RAID BURKINA 2010

II DIÁRIO do REGRESSO

2010-10-08T16:30:00.015+01:00

20.08.2010 - Como disse antes, a entrada e saída de Dakar está bastante mais simples. Aliás, após a nova circunvalação a Dakar há já um troço de Auto-estrada até Pikine (feito pela MSF). A nossa direcção é o Lago Rosa. Há sempre alguém que não foi e que se esgadanha se não for.
Chegados ao Lake Rose contornamo-lo pela esquerda, passamos as salinas e fomos para as praias da parte sudoeste – Les Chevaux du Lac onde quem quiser dar um passeio a cavalo nas praias pode alugar um. As praias deste lado são magníficas com o seu palmeiral e uma imensidão de areal para “dar calor”. Não tardou estávamos na praia e os mais calorentos logo se fizeram ao oceano. Como sempre, vindos do nada, lá estão os vendedores de artesanato. São preciosos em caso de atascansos. Mais uma vez, momentos bem passados nos areais sobranceiros ao mítico Lake Rose.

Avançamos para St. Louis onde tínhamos planeado pernoitar mas como a estrada “rendeu” decidimos avançar para Nouakchott pelo que, à entrada de St. Louis viramos logo para a fronteira de Diama (aberta das 08-22h mas há que confirmar sempre porque em África o que hoje é verdade…). Chegados fomos à Alfandega e lá estavam os “fardas” nosso amigos da ida. Entregamos os passavants e dirigimo-nos à policia. Aguardem um pouco… entretanto chega um sujeito que começa a falar em árabe com o “fardas” e este dirige-se a nós dizendo: “ Não podem avançar. A pista de Diama está inundada por causa das chuvas”. Bom…. Mas… nem mas nem meio mas… Lá fomos recuperar os passavants e voltamos a St. Louis para o Hotel La Poste (parecia o filme do ano passado em que tivemos que voltar para trás por falta de visto e era o feriado da independência). Como não havia certeza de que a pista estaria transitável no dia seguinte e porque tudo queria “testar” o famoso inferno da fronteira de Rosso planeamos ir por lá. Quando nos dirigíamos a St. Louis recebemos um SMS do Tomás que tinha subido pela Rota da Esperança: por causa do Ramadão a fronteira do lado de Marrocos fecha às 15h (habitualmente aberta até às 18h). Ninguém queria acreditar. Isso significava que nunca conseguiríamos passar a fronteira da Mauritânia com Marrocos no dia seguinte. Agora sim foi dramática a cena Diama inundada. Um dia ao ar.
Chegamos ao La Poste que fechava no dia seguinte para obras…

21.08.2010 - Despertamos às 6,00h e quando nos dirigíamos para o pequeno-almoço já soávamos. É muita humidade. Nem a noite refresca. Decidimos ir pela fronteira de Rosso – ferry para atravessar o Rio Senegal – dada a incerteza de Diama. Como choveu no início da noite podia continuar inundada. São 100 kms para a fronteira e queremos estar lá na primeira hora, ou seja, às 8,00h. Há quatro “ferries” por dia. Dois de manhã e outro à tarde. Alguém fica do lado de cá. Chegados logo concluímos que o stress de Rosso não é só fama. A quantidade de meliantes a melgar os estrangeiros é superior aos insectos autóctones. Envolvem-nos dando ar de “despachantes oficiais”. Na verdade andam ali “pendurados” nos incautos informando (ou desinformando) os incautos. Se consegues escapar de um logo outro aparece e, afinal, pertencem todos ao mesmo. O primeiro guichet de alfândega a que nos dirigimos ficou logo com o passavant dos carros sem registar no passaporte a saída, o que muito nos intrigou. Responderam que tal seria efectuado no posto de alfândega da fronteira (este primeiro guichet fica a uns 500 metros do restante complexo fronteiriço. Siga para a Polícia Nacional para carimbar a saída no passaporte, isto já em “parque fechado” – abre-se um portão metálico e entramos para a zona do porto fronteiriço onde tudo se processa. São CFA 1000 pelo estacionamento para a comunidade de Rosso. A partir daqui um dos “meliantes” nunca mais nos largou. Nomeou-se voluntário para nos “desalfandegar”. Como já sabemos “o que a casa gasta” logo lhe dissemos que os seus “fees” seriam CFA 1.000 por carro e que afastasse os restantes “colaboradores” que nos infernizavam, ao que ele acedeu e conseguiu afastar ligeiramente os “assessores”. Leva-nos à Polícia de Fronteira e diz que se tem que pagar CFA 3.000 por carro. Puxa de dinheiro dele e entrega ao “fardas” que está do outro lado do guichet. Então e o recibo? Não há recibo. Ninguém passa recibo. É evidente o compadrio entre fardados e não fardados. Siga para a Alfandega. Cada carro mais CFA 5.000. Andavam por lá uns selos que ora entregavam ora se esqueciam. Faz muito calor. Está muito calor. Who cares?
Faltaram-nos moeda e só tínhamos notas grandes de euro. Diziam-nos também que do outro lado precisávamos de “ogivas” (ouguyas) para pagar o ferry e demarches mauritanas. O meliante staff também tem cambista. No problem. Melhor, a taxa de câmbio aceite foi a proposta por nós, ou seja, a que habitualmente usávamos. Para entrar no ferry? Para entrar no ferry há que dar uma gorja ao “porteiro”. Mas fomos os primeiros a chegar. Pois fostes. Mas vêem aqueles ali? Passaram cá a noite. Não há hipótese. Quatro ferries por dia que levam uns dez carros cada um… o próximo é só às 11,00h. Às 11 lá teremos que pagar também… não queremos ficar do lado de cá. Já bastou ontem. O nosso “despachante” lá foi tratar da nossa vida. Lá lhe demos uma nota de € 5 e outra de 2000 “ogivas” para o “porteiro”, ou seja, para a comunidade. Pelo menos entramos logo no ferry. Vá lá. É tamanha a confusão que não dá para perceber quais, de todos os carros e furgões que se encontram aparcados, aguardam para entrar no ferry ou estão simplesmente estacionados. Finalmente pagamos 1000 “ogivas” ao nosso “despachante” que, no fundo, até foi eficiente. Somados os valores Diama não ficaria mais barata. Havia, contudo, o lado mauritano de Rosso. O ferry arranca. Bye, bye Senegal, até à próxima. Próxima batalha: o Rosso mauritano. Um dos meliantes fez questão de nos acompanhar na travessia. Começo a ficar saturado de os aturar. Passei a pasta ao Fredy. A Mauritânia é tua.
Do outro lado paga-se o ferry: 5.000 “ogivas”. Comuna de Rosso mauritano: 2.000. Carimbo nos passaportes: 3.500. Fotocópias (vá lá saber-se para quê): 500. Alfandega 4.000. Pouca vergonha. Taxa do “meliante desalfandegador” 1.000.
Chegamos a Rosso/Senegal às 8h. São 10.30h e estamos a franquear a saída dos portões fronteiriços de Rosso/Mauritânia. Nada mau para África com rio e tudo.
Hoje é a monotonia do deserto intercaladas por paisagens com magníficas dunas ora douradas, ora avermelhadas ora mais rosadas. As dunas convidam a sair do “goudron” para desfrutar das suas formas, subidas e descidas… A planura está “semeada” de pequenos povoados de haimas e barracas em madeira muito rudimentares: de quem não está ali para ficar. Até Nouadhibou, onde vamos pernoitar, é deserto e deserto e mais deserto. Sonolento, calorento, convêm não deixar cair a pestana.
Às 13h estamos a entrar em Nouakchot. O trânsito é caótico (redundância em cidades africanas). O sinaleiro dá em doido e parece um presunto fumado tal é a poluição. Não sabe como resolver tamanho novelo.
Vamos ficar a Nouadhibou porque os Srs. Marroquinos da fronteira, decidiram fechar a dita às 15h durante o Ramadão. Ponto.

A seca é que Nouadhibou, tal como Dakhla, fica na ponta de uma península, desta com quarenta quilómetros. É um ir e voltar. Tão só a única cidade (e povoação) próxima da fronteira. Ok, também se fica a conhecer. A incerteza das fronteiras africanas onde há sempre novidades, convida a chegar à primeira hora. Melhor não se pode fazer.
Mais ao menos a meio do percurso (Km 245) há uma “estação de serviço” com bar e restaurante. O Patrol está a dar-se mal com o alto nível do gasóleo. Ontem e hoje queixa-se de água no combustível. Engasga aos 80kms/h. Purga-se o filtro do gasóleo e logo marcha. Chegamos a Nouadhibou ao final do dia, demos uma volta à cidadela e encostamos no Hotel Al Jazeera com bom aspecto exterior, um enorme parque de estacionamento já dentro de muros e também com uns “bungalows”. Fizemos um jantar expresso e toca a dormir. Começava a sentir-se o peso dos quilómetros e, no dia seguinte, muito mais deserto havia para percorrer: o alargado reino de Marrocos com o Sahara Ocidental e, claro, mais uma aventura fronteiriça. Durante a noite alguém foi à grade do tejadilho do Patrol e roubou um saco com vários géneros. Como o hotel vinha referenciado no Lonely Planet o Miguel decidiu participar a ocorrência aquela editora já que os responsáveis do hotel fizeram ouvidos moucos.

22.08.2010 Deixamos Nouadhibou às 8.30h. Tínhamos 45 kms à fronteira e queríamos “abri-la”. Percorremos mais uma vez a península com magníficas paisagens de escarpa e mar. O que vale é que a cada fronteira vamos ficando mais razoáveis com as delongas, duplicação de procedimentos, filas, esquecimentos, encerrou porque sim, o responsável saiu e já volta ou ainda não chegou, … venha a próxima.Do lado mauritano dispensaram-nos da revista. Menos mal. Correu tudo rapidinho. Adeus Mauritânia. Até um dia. Atravessamos o hiato fronteiriço e segue-se a entrada em Marrocos. Há novidades: colocaram um scanner de veículos na fronteira. Antes disso: polícia, mais polícia, mais alfandega. Como havia uma hora que o Fred tinha deixado o guichet do scanner e não aparecia, fui ver o que se passava. Dou com ele sentado numa cadeira, em frente a uma mesa que servia de secretária com um “fardas” a despachar. Então? O “fardas” que estava a despachar não era o que lhe tinha calhado em rifa. Esse, coitado, era diabético e tinha ido tomar insulina. Não digas que o Ramadão lhe deu para a fraqueza e teve que aumentar a dose. Estes, por certo, têm dispensa de jejum ou passam mal. Entretanto, aguardamos também a vez do scanner. Só que os camiões que vem em sentido contrário ao nosso, colaram de tal forma que, deste lado, ninguém entra. São horas de fastio. Nada anda. Começa a bronca. Era já final da manhã quando o nosso lado começou a aviar. Com estas e com outras se passa uma manhã. Haja calma e descontracção. Nunca pior. Ali ao lado, uns desgraçados numa Ford Transit com matrícula marroquina desesperavam muito mais. Para além de uma boa meia dúzia de pessoas, o possante veículo pouco ar tinha no seu interior. No tejadilho, outro volume igual ao de baixo. Ou seja, duas em uma. No “andar de cima”, entre muitas outras coisas, viajavam duas scooters. O resto, eram fardos e mais fardos, embrulhos e mais embrulhos. Aparece o primeiro “fardas”. Siga para o scanner. Passado scanner ordens para revistar. Toca a descarregar. Tudo cá para fora e tudo cá para baixo. Saia a bagagem do interior e do tejadilho do furgão. Deixaram as scooters. Não senhor, scooters também cá para baixo. O estendal ficou ali no chão uma hora garantida. Vem outro “fardas” que decidiu deixar a cadeira e a sombra. A vontade é nenhuma. Dá uma vista de olhas, apalpa uns fardos, esvazia outros, podem voltar a carregar. Começaram as manobras de acomodação da carga que começou por fazer subir novamente as scooters. Chega o primeiro “fardas”. Quem vos mandou carregar? Ai, ia, ai, ai. Toca a descarregar tudo novamente. Metia dó. Vá lá que o calor não era exagerado pese embora a uma da tarde. Nova revista. O “fardas” saca do canivete, corta as amarras e começa a “aliviar” o primeiro fardo. Só saem panos. Deixa ficar tudo no chão e dirige-se a outro carro para revista. Tarefa concluída, volta à Transit. Passado um bocado novo interregno. Regressa e conclui a revista. É a vez do “fardas” de quatro patas. Chega o cão farejador e começa a sua labuta. Trabalho finalizado regressa à casota. A tralha permanece toda pelo chão.Enquanto se aguarda, carga, viaturas e pessoas ficam impregnadas da areia finíssima que anda no ar empurrada ora por vento constante ora por fortes rajadas. O nosso vizinho de fila começa a desesperar e não larga a buzina. Bem que valeram as buzinadelas. O nosso lado começa a ganhar vez. O Patrol entra no scanner. Acabada a operação recebe guia de marcha para revista manual. Desesperante. Quando vierem para estas bandas venham com tempo e pachorra. Não vale a pena apressar. Pelo contrário, pode piorar.Chegamos à fronteira marroquina, eram 10h15m. Estamos a sair. São 14h30m. Os da Transit ainda por cá ficam. Conduzimos até ao Bojador e ficamos no hotel onde tínhamos dormido à vinda.

23.08.2010

24.08.2010 - ... Fim

I DIÁRIO do REGRESSO

2010-09-07T20:20:00.029+01:00

16.08.2010 - A vontade de seguir para sul é tanta que fizemos 10 kms da estrada que nos levaria a Abidjan. Voltamos para trás para noroeste. O nosso próximo destino é Dakar. Vamos por Bamako, via Sikasso, pela fronteira de Koloko (Burkina) e Heremakono (Mali). Cruzamos uma paisagem com árvores que têm uma flor igual ao nosso maio. Nas fronteiras o habitual – comissaria, policia nacional e alfandega. Habitual jogo de cintura “fardas” e “turista”. O fardas depois de dar a volta ao material de segurança obrigatório da viatura e não ter por onde pegar começou a implicar com a fotografia da carta de condução do Miguel que estava desbotada por humidade – insistia que não conseguia confirmar a cara com a careta. Na aduana do Mali o habitual ballet do passavant. O Miguel vai buscar o passavant que devia ter entregue à saída, em Koro. Começa o teatro. O Miguel começa a suar com ar de assustado. Afinal tinha cometido uma infracção. O carro ia entrar no Mali sem ter saído. Valeu um fardas fixe e outro que era fan do Luis Figo. Com 2 x CFA 5000 lá sacamos os passavant em ambiente de camaradagem. Logo à frente uma portagem regional. Vá lá: as “Scuts” do Mali até são fixes.
As Toyota Hiace estão “licenciadas” para vinte passageiros…
Chegamos a Bamako em hora de ponta entramos pela “circunvalação” junto ao rio. Com um quarteirão ou outro a mais lá chegamos ao Hotel Tamana que escolhemos por ser na zona lúdica da cidade e recomendado pelo Lonely Planet. Estávamos animados para ir para a “night”. O Hotel é fixe, étnico, bom preço para uma capital (CFA 25.000 duplo a.p.a), bem localizado, gente simpática, um jardim/bosque com piscina e comida boa e com Wi-fi. Jantamos no hotel. Depois de jantar fomos dar uma volta aos arredores repleto de bares e restaurantes. Era muito cedo. A noite ainda vinha longe e o cansaço era muito. Recolhemos sem ir para a night. O Ibiza Club mesmo ali ao lado mas começava a funcionar muito tarde.

17.08.2010 – Hoje temos muitos quilómetros para andar. Arrancamos à 07.30 pois a ideia é fazer Bamako / Tambacounda. Só que a 40kms de Bamako tivemos que parar. O Toyota está com problemas na roda dianteira direita. A previsão é que os rolamentos “foram ao ar”. Precisávamos de um mecânico e decidimos voltar para trás, para Kati, uma povoação que tínhamos passado havia uns 15kms. Lá encontramos o “mecanaux” que logo disponibilizou um dos seus colaboradores e um ajudante para se debruçar sobre o Toy. Tira a roda, desmonta o cubo e lá estavam os rolamentos desfeitos e “fundidos” no eixo. A manhã ia caminhando para o meio-dia e quando abria o sol começava o calor. O mecânico esteve a dar “coça” de cinzel e martelo no que restava dos rolamentos debaixo de uma temperatura considerável durante umas duas horas – suava como uma caleira furada. Não havia meio. Propôs-se o uso de um maçarico mas não havia na oficina. Teve que ser “alugado” a outra “freguesia” mas lá apareceu. Depois de lhe dar com o maçarico toca a aplicar mais uma hora de cinzel e martelo. Estava a ver quando era o eixo que cedia. Finalmente lá começaram a sair as esferas e o aço do rolamento em bocados.

Mesmo ao nosso lado estava uma barraca que vendia peças para ciclomotores – as famosas KTM chinesas – que fazia um negócio dos diabos. Cederam um banco ao pessoal e o toldo abrigava-nos do sol. Depois de tudo bem limpo e lixado havia que ir a Bamako buscar rolamentos novos. A casa das peças parecia do outro século mas tinha material novo e usado para duas gerações. Material Toyota então não faltava. Aguardamos uma meia hora e lá apareceram as peças que necessitávamos. Ainda o sujeito não tinha acabado de dizer o preço já o “nosso” mecânico estava a reclamar dele. Parecia que estava a comprar as peças para ele. Vestiu a nossa camisola ou estava a ver se gastávamos o mínimo nas peças para nos poder carregar melhor na mão-de-obra. Volta para Kati com o material, coloca-lo no devido sítio, verificar e lubrificar os rolamentos da outra roda, discutir o preço e às 17h estávamos a arrancar com aquela sensação de que “o carro não está la muito bem”. Pagamos cerca de € 100, peças e mão-de-obra, e o carro ficou perfeito. Era só impressão. A ideia agora é fazer uns 300kms, chegar a Diema e pernoitar (vá lá saber-se onde). Nem de propósito, levanta-se uma tempestade tropical da época que nos haveria de acompanhar até ao dia seguinte.
Como não encontramos nenhum pardieiro para ficar, à frente de Diema uns quilómetros decidimos acampar logo à beira da estrada debaixo de umas árvores e protegidos por uns arbustos (como trovejava não gostei muito da ideia, mas a trovoada estava longe…). A nossa tenda de tejadilho que já há muito andava com a cobertura rota, tinha o interior molhado – não dava para dormir lá dentro. Restavam duas tendas – a do Diogo, single e a do Miguel, doble. Montar as tendas com aquela chuva e vento foi obra. O chão estava todo enlameado e as tendas ficaram quase suspensas entre vegetação e irregularidades do terreno. Parecia que iam vestir as tendas. Mal por mal, optei por dormir dentro do carro. Não foi muito cómodo mas foi uma noite espectacular de dorme e acorda onde assisti de bancada a uma tempestade tropical durante toda a noite e o nascer do dia. A paisagem era tremenda. Foi ao mesmo tempo hilariante e dantesco. A temperatura estava óptima. Ainda que adversa nestes momentos, sente-se prazer nesta convivência com a natureza. Foi mais um dia, desta, acrescido de mais adversidades que tivemos que ultrapassar.

18.08.2010 - De manhã estava um pouco “quebrado” mas logo passou. Lavamos os olhos, os dentes, enganamos os estômagos e seguimos viagem. África na época das chuvas é indescritível – é divina. As cores, os cheiros, as tormentas, as cubatas, os animais, a vegetação, as árvores, as nuvens, a temperatura óptima…
Hoje temos mais um grande desafio - entrar no Senegal e conseguir o famigerado “passavant”. Estávamos a 350Kms da fronteira do Mali (Diboli) com o Senegal (Kidira). Já conhecíamos a estrada e sabíamos que havia que ultrapassar os péssimos 80 kms de estrada entre Sandaré e Segala (onde o Peugeot quebrou o cárter) mas o pior mesmo era a expectativa da fronteira e seus “fardas”. À nossa frente um camião deixa cair um pneu da caixa de carga. Vá que não nos acertou. Atravessamos o Rio Senegal – estamos em Kayes – e 100Kms mais à frente estamos a sair do Mali depois das habituais demarches que à saída normalmente são mais agilizadas. Espera-nos a pertinente aduana senegalesa. Aliás, após os procedimentos das polícias senegalesas, estamos em território do Senegal livres para seguirmos para onde quisermos – claro que não vamos seguir sem o passavant das viaturas. Na ida tinha perguntado a uns “fardas” da aduana se não havia problemas de entrarmos com os carros no regresso ao que disseram não haver qualquer impedimento. Agora, na volta, estou a ver que, afinal, não era aquela a aduana e, por certo, não eram os mesmos guardas. A aduana ficava uns metros depois da polícia nacional. Vamos à luta…
Esqueci-me de referir que, numa de charme, vesti uma t-shirt com uns bacanos a dançar e com grande dizer - “SENEGAL”. A “comissão de boas vindas”, ou seja, um fardas no alpendre refastelado numa cadeira, entrou logo a matar: têm o CPD (Carnet de Passage an Duane). Bom, a coisa está complicada. Era andar para trás 400Kms, era fazer a Rota da Esperança com 50°, era não ir a Dakar… encaminhou-nos para o outro fardas que estava com uma “visita” – um muçulmano trajado com rigor étnico. Não temos CPD, queríamos conhecer a vossa bela capital, em Diama já nos deram um passavant para atravessarmos o V. pais rumo ao Mali (sabia lá ele a que preço…), adorávamos passar três dias no V. magnífico pais, blá, blá… a “visita” com um ar muito monástico sai para o exterior, o fardas 2 fala com o fardas 1 e faz-se luz – vão dar-nos um passavant para dois dias. Explicamos-lhes que para ir por Dakar precisávamos de três dias, pronto seja – um passavant de 72 horas, ou seja, até ao dia 21. Tempo suficiente para visitar Dakar e arredores e ainda passar mais uma noite em St. Louis. Há grandes fardas. Quando chegamos cá fora para nos despedirmos de tudo o que eram fardas, com o nosso sorriso orelha a orelha, estava a “visita” a benzê-los em plano islâmico. Afinal a “visita” era uma entidade religiosa. Tinha muita paz e serenidade no semblante. De certeza que foi ele que nos ajudou. Fiquei embasbacado. Não sabia como o cumprimentar. Não podia cumprimenta-lo como aos fardas. Pois seja, cumprimento de mão com meia vénia e ala não vão arrepender-se – é sempre esta a sensação com os fardas africanos quer sejam de fronteira, de embaixada, de trânsito. Mas não restam dúvidas: em Kidira é tudo muito mais simples que em Diema ou Rosso onde tudo envolve o papel do BE.

Vamos lá até à “Petit Côte & Siné – Saloum Delta” que dista uns 70Kms a sul de Dakar. Destino: Sali Portudal, uma praia turística tipo AfricanMed. Mas ainda faltam muito piso, ou seja, 900Kms. Embora tenhamos sido informados que a estrada de Tambacounda a Dakar já está um tapete há sempre que desconfiar das news por estas bandas.
Começamos a fazer quilómetros rodeados da densa vegetação da época. A estrada é óptima. Pouco trânsito. Asfalto sem buracos. Chegamos a Tambacounda e paramos logo à saída da cidade para trincar algo numa via de acesso a um estaleiro industrial vedado por rede e com uma porta também em rede e tubo. Não tinham passado cinco minutos quando reparamos que estava um sujeito eufórico a esbracejar do outro lado da rede a chamar-nos dando a ideia que não podia abrir a porta. Nós também respondemos com gestos a cumprimentar quando ele dá a volta à porta e passa por uma estreita passagem onde faltava rede e vêm na nossa direcção: “ Olá pessoal, são portugueses, não são? Viram ali a bandeira não foi?”. Apresentações, era o Hélder, o encarregado da empresa portuguesa MSF S.A. que tinha feito a estrada Tambacounda – Kaolack (Investimento CEE) e que íamos começar a percorrer. Conversamos um bom bocado: estava ali com a mulher e era actualmente o único português que lá estava. Ia ficar mais uns meses para garantir o bom estado da estrada que dizia estava um brinco, com reflectores, bem pintada e um tapete novinho que só visto. O que tinha ficado por fazer pois não estava na adjudicação eram uns 40 Kms entre Kaolack e Fatick que estavam muito esburacados. Era um homem de África. Já tinha estado em vários países africanos ao serviço da sua empresa, conhecia bem Dakar e arrabaldes, claro. Normalmente, nestas situações, contendem a vontade de partir com a de ficar a conversar e trocar ideias. Tchau, até um dia. Quem sabe um destes dias lês esta página, comunicamos e nos voltamos a ver. Só se for em África já que o Hélder não vê para prevê o seu regresso a Portugal: ganha bem e adora África.
Efectivamente a estrada estava magnífica. Caiu a noite mas os reflectores novos, a espelhar e a tinta, ainda muito branca, iluminavam a estrada que nem lampiões. O Patrol do Miguel que ainda se não tinha queixado de nada começa a dar sinal de água no gasóleo. Pelo caminho, volta e meia, tínhamos que parar para o purgar. Ainda assim, rapidamente chegamos a Kaolack e de seguida embrenhamos - nos na estrada cheia de crateras, buracos e autênticos regos – já íamos avisados mas não para tanto. Aproximamo-nos de Fatick onde existem umas salinas enormes.

É também uma zona pantanosa, de mangue, e nem queríamos acreditar no que víamos: os faróis do carro iluminavam nuvens e nuvens de insectos enormes e isto, seguramente, durante uns 10/15Kms. Foi um espectáculo único. Por certo, ninguém poderia andar nas redondezas senão respirava–os, engolia-os e por certo asfixiava. Os carros que iam à nossa frente pareciam que estavam em ensaios num túnel de vento - só que o vento era pejado de insectos que, pelo tamanho, logo apelidamos de pernilongos – mais tarde vimos eram libelinhas. Os nossos carros ficaram “barrados” de insectos. Era uma gosma só. Insectos em estado líquido e esborrachado. Quando parou o “tornado de insectos” tivemos que parar para deitar água nos vidros pois já não tínhamos líquido nos esguichos e a luz dos outros carros espelhava de tal forma no pára-brisas que não se via a um palmo. Os carros assustavam. Encostar nem pensar: era um nojo só.

Em Mbor viramos para Saly Portudal onde começa a “Côte d’Azur” senegalesa. A nossa pinta a chegar com os carros barrados de gosma de insecto… vá que era noite e época baixa. Bares, restaurantes, hotéis, pubs, discotecas e de tudo um pouco para o turista se divertir. Num aparthotel alugamos uma casa enorme, com piscina, por uma noite por CFA 70.000 APA.
Jantamos num restaurante todo tropicaliente, muito bem servido onde comemos e bebemos bem por bom preço. Amanhã vamos para a capital.

19.08.2010 Hoje vamos para Dakar mas já que estamos nestas bandas visitamos já o Lago Rosa. Passa por nós um UMM com matrícula senegalesa. Entramos na estrada para Thies à procura de mais um tesourinho. Fica perto de uma estação que foi de monitorização da NASA e agora pertence a fins privados – IntelSat. Pedimos para visitar, negativo.

Quanto ao geotesourinho outra nega – só lá estava a lata. Voltamos à estrada para Dakar – o trânsito está parado e nós ainda tão longe. Mudança de itinerário – o Lago Rosa fica para a volta – o trânsito está bloqueado portanto seguimos para Dakar. Passar Rufisque, um drama. Na estrada e nos passeios é um enxame de vendedores e prestadores de serviços – acabam de nos limpar o pára-brisas. Conseguiram remover toda a “pasta de libelinha” que revestia o vidro. Aproveito para passar as crónicas para o PC. Quando chegamos às imediações de Dakar não queria crer no que estava a ver – os acessos a Dakar agora estão magníficos. Auto-pista e viadutos resolveram o caótico acesso à urbe que demorava no mínimo duas horas. Os viadutos que há séculos estavam em construção já estão interligados. Onde anda toda a confusão de pastores, madeireiros, ferreiros, agricultores, chapeiros… Agora entra-se em Dakar em 2 x 4 vias de trânsito. Também foi a MSF que fez (ou terminou…) estes trabalhos. Demorou mas está de primeiro mundo. Quando saímos da via circundante estamos praticamente no centro.

Recomeça o trânsito mas fluido. Depois de deambularmos um pouco lá encontramos o que queríamos – o Instituto Francês sediado num magnífico edifício colonial e o seu delicioso restaurante “Le Bideew” onde pensamos almoçar. Paramos o carro num parque que tinha “carhandwash a balde”. Lá negociamos o preço para lavar o Toyota e o Nissan. Eles não viram nas que se meteram. Escapou-lhes a gosma de libelinha barrada nos carros. Entramos nos passeios e ruas de Dakar. A miséria extrema não escapa à visão. As ruas estão repletas de “famílias” que, bom de ver, vivem mesmo por ali.
Depois de almoço decidimos ir conhecer Cap Vert – a zona costeira a noroeste de Dakar e, quem sabe, ficar num dos hotéis da zona. Quando chegamos ao parque os carros ainda estavam a ser lavados. Lavados é favor. Os “empreiteiros” suavam por quantas tinham. Acho que só de espátula é que a limpeza ficava ok. Deram o trabalho por acabado com aquela cara de quem foi ludibriado. Os carros não estavam sujos. Estavam untados de pasta de libelinha.
Seguimos para Cap Vert sem antes passarmos pelo “Phare des Mamelles” que fica sobranceiro do “Cap Les Almadies” o mais ocidental de África, onde se encontra o Club Med de Dakar.

Atrás o imponente e magnânime monumento ao renascimento do espírito africano.

Fomos ao farol em busca de mais um geotesourinho que desta, pobrezinho (só tinha o “livro de ponto”), mas estava lá. O Miguel, que é um mãos largas, deixou lá um selo dos CTT – também não cabia muito mais no mini depósito.
Encontramos também vários admiradores de filmes 3D.

Passeamo-nos por Cap Vert que é também a zona do aeroporto internacional mas não ficamos clientes. Estava tudo em obras, muito mal amanhado e concluímos que cidade é no centro. Ficamos os quatro num apartamento das águas furtadas do Hotel Ganalé, que fica bastante central, por CFA 71.400 mais CFA 15.000 para os pequenos-almoços. Recomenda-se.
Fomos jantar ao “Le Bideew”, à noite com um ambiente ainda mais europeu. A comida é óptima e o preço, uma agradável surpresa. Depois andamos a digerir o jantar pela noite e bares de Dakar muito calmos aquela hora. Amanhã começamos a subir – é o regresso no verdadeiro sentido da palavra.

III DIÁRIO

2010-08-31T23:50:00.021+01:00

11.08.2010 – Madrugada e manhã de tempestade tropical. Muita chuva, trovoada e vento. Temperatura sempre boa. No “Auberge” de Segou o triplo a.p.a são CFA 39.000. Ao de leve Segou recomenda-se. Apelidava-a de uma cidade rústica e cosmopolita. O Rio Níger é enorme em frente às margens da cidade. Transborda também. O nosso destino de hoje é Djenné, famosa pela sua grande mesquita de barro. Depois de 30kms em asfalto entramos em pista de barro. Serão 230kms de magnífica pista de barro com passagem por vários povoados.

Paisagem bucólica e chuva só um pouco. A terra quente e a vegetação transpiram e o seu suor é de um odor forte, que oprime os brônquios não deixando contudo de ser agradável, relaxante. Próximo de Djenné chama-nos a atenção um povoado distante pela sua enorme e imponente mesquita que se destaca no meio do casario barrento e rasteiro. Pelos binóculos vimo-la melhor. É imperdível. Vamos visita-la.

O ritual introdutório é cumprimentar e conversar um pouco com os anciãos da aldeia que desta descansam e cavaqueiam numa plataforma de madeira à entrada do povoado. Depois, com o seu consentimento ajudado por uns CFA para cola lá entramos no povoado. Ruelas muito estreitas em terra batida, lama e água mas, em tudo o mais, limpa. Brincamos e fotografamos a criançada que estava eufórica.

Chegamos à mesquita no ponto mais elevado. É magnífica mas está “asfixiada” pelo casario pelo que não pode ser devidamente apreciada e fotografada.

Os insectos não nos largam. Voltamos a descer e retomamos a pista para o nosso destino. À entrada da aldeia há um lago onde tudo o que é mulher lava a roupa e a louça e a criança brinca e chafurda.
Djenné é uma desilusão como urbe. O seu pessoal não fica atrás. Alojamo-nos no “Campement Hotel Hauber” – quarto triplo CFA 25.000 e duplo 20.000; pequeno-almoço CFA 2.000 e jantar CFA 5000. De “campement” tem os telhados dos bungalows que nesta época são inutilizáveis. Pessoal do hotel nada simpático e prestável. Sem net, chovia pelo telhado de palha da recepção, os bungalows tinham AC mas eram paupérrimos. A “foto” estava feia. Não merecia a impressão quanto mais a moldura. Se fosse possível carregava no “delete” - tudo muito fraco. Demos uma volta à vila. Na praça a seguir ao hotel decorria um jogo de futebol entre djennenses com uma bola muito leve e fugidia. Seguimos para a mesquita sempre acompanhados pelos insectos voadores e os pedantes também. Não há forma de nos livrarmos deles. A mesquita está em obras e custa uma fortuna visitar o seu interior que nada tem de interesse. É apenas para franquear.

Queríamos comprar uns chapéus Dogon e o Antonio disse-nos que o melhor local era o mercado que transbordava para a praça da mesquita. A mesquita fica melhor na fotografia. Vá lá – é fotogénica. Lá entramos no recinto do mercado. A enxovia e colorido do costume, em sujo e fedorento. Sempre que podemos “roubamos” umas fotos. As vendedeiras não curtem principalmente porque não compramos nem confraternizamos. É “roubar” mesmo. Conscientes, mas não conformados, sempre vamos fazendo uns click.

O “man” dos chapéus não veio mas o nosso guia involuntário diz que logo ali e coisa e tal não faltam chapéus bons e baratos claro. Não fizemos negócio para seu descontentamento. Como não fiz grande negócio com o tuareg de Segou decidi que os próximos remediariam o deficit. Aceitaria ser benevolente se houvesse troca por roupa que levava para o efeito. Caso contrário só pechincha. Mas o que regala as vistas deste pessoal é o material electrónico. Não voltamos para o hotel sem que o nosso guia nos levasse pelas congostas do vilarejo e nos fizesse entrar numa casa e subir até ao telhado onde dizia haver chapéus Dogon para venda. Por um momento pensamos que nos estava a por a jeito mas não esta gente é ardilosa, teimosa, melguenta, mas não é delinquente nem violenta. Os telhados de Djenné...

Depois de muito "bargain" comprei três colares numa banca perto do hotel. Já no recinto do hotel, logo à entrada, existiam umas barracas de artesanato. Tinham peças interessantes inclusive os chapéus. Antes e depois de jantar foi uma azáfama negocial. Ao jantar não tinham bebidas alcoólicas nem permitiam que trouxéssemos as nossas. Ficamos furiosos. Perguntamos se era pelo facto de estarmos no período do Ramadão que começava no dia seguinte – o que até compreenderíamos – dizem que não. A proibição é para sempre. São motivos religiosos. Grandes talibãs. Tirem-me daqui. Ficou famosa a frase – Djenné jamais. Quanto às negociatas fui mais uma vez bastante benevolente nas trocas. Resumindo: permutei com um dos comerciantes do hotel, uma máscara, uma estátua Bambara (a Tyi Wara que é o troféu atribuído ao melhor agricultor do ano) e um chapéu Dogon por € 40 e 4 pólos. Por ele ficávamos a negociar mais material mas eu logo disse que a partir de agora seria só troca directa.

Apareceu o Roman que tinha ficado em Bamako a tratar do visto para a Mauritânia. Claro que na embaixada ficaram curiosos como é que ali estava sem visto. Clandestino pois claro. Grande maluco. Anda por aí sozinho por estradas e pistas. Desta, quando se dirigia a Djenné, para cortar caminho, meteu-se já de noite numa pista. Acontece que, logo à frente a pista estava alagada. Parou no último momento. Mais um pouco passaria a noite atascado no meio do nada e com os pés molhados. Borrou-se todo. Isto é sorte pura e um acto destes é manifestamente reprovável. A aventura pode terminar com um acto irreflectido destes. Para si e para os companheiros de viagem. Acresce que, como anda num carro a gasolina, desespera para arranjar combustível e anda carregado com bidões de plástico cheios na mala. Uma bomba relógio este Glacius. O seu móvel não funciona. Uma figura desafogada à solta em solo que pede alguns cuidados.
Depois do jantar voltei aos negócios por insistência de um dos comerciantes. Logo lhe disse que não tinha mais dinheiro. Só troca por roupa. De volta recebi o casal de estátuas Soré (do povo Amoré, rima não é?) em bronze e nas quais se encontra a serpente símbolo da abundância e da sorte – a serpente de um modo geral vive onde há abundância de água, vegetação e outros animais que lhe servem de petisco. Acabo de atender este e logo sou chamado pelo primeiro. Desta foi ao baú buscar as preciosidades. Pronto mais umas roupitas e lá trouxe uma máscara Bozo em terracota e duas em ébano para equilibrar o negócio. Bom, se não foi assim foi parecido. Só vou confirmar quando “desmontar” os embrulhos e as malas. Estes comerciantes ganham a vida com o artesanato mas fazem questão de discutir o preço explicar o significado de cada peça, especialmente as máscaras e as estátuas. Nós é que entramos e saímos a todo o gás pois o raid não permite muito relax. É com pena que não falamos mais um pouco com os locais.

12.08.2010 -Madrugada de chuva forte. Manhã encoberta mas sem chuva. Entrar e sair de Djenné pelo lado sul obriga a usar o ferry para uma pequena travessia do Bani, afluente do Níger. Como sempre os vendedores aguardam os viajantes. Lá fiz mais um negociozito – uma estátua esguia em bronze de uma agricultora. As esguias estátuas africanas, madeira ou bronze, são magníficas. Hoje terminamos a nossa etapa em Sangha, um dos muitos povoados do Reino Dogon. Estes povoados situam-se por toda a Falésia, Planalto e Planície de Bandiagara. Pelo caminho temos um P.E. nas Ruínas de Hamdalalle a norte de Somadougou (e não a sul como o António colocou no programa para o pessoal se perder e falhar o ponto) e outro, no porto fluvial de Mopti onde almoçaremos. A paisagem é sempre verde, viçosa e está tudo enlameado. Após a época das chuvas as construções e casas, todas feitas de barro, têm que ser restauradas e conservadas. As suas paredes vão sendo corroídas pela chuva forte transformando-se em água lamacenta que corre pelas ruelas e esgotos a céu aberto. Após as ruínas, percorremos 30 kms de pista até Mopti. Bela pista.
Em Mopti o PE é no grande porto fluvial. Daqui afluem e zarpam todos os barcos que transportam pessoas e mercadorias pelo Rio Níger até Tombouctou com vários apeadeiros.

O Restaurante Bozo onde planeamos almoçar ficava no lado contrário ao que estacionamos. Para não contornarmos o perímetro do porto, obra deveras difícil, apanhamos uma “pinaza”, uma piroga local, feita em tronco de árvore escavado que, com muita gente a bordo assusta um pouco pois a água quase entra a bordo. A ideia de cair naquela água suja e barrenta não é nada agradável. O prato não podia deixar de ser peixe (capitão) que parece que tiveram que ir pescar após a encomenda. Por defeito, demoraram duas horas para nos servir. Ressalve-se a cervejinha que nunca faltou. A quantidade de comida servida foi muito pequena para o pessoal que depois de tão longa espera, estava esfomeado. Estava bom? Isso sem dúvida. Nem parecia peixe de rio, muito menos de água quente. Magnífico pitéu. Quando levantamos, como sempre, tudo o que é vendedores nos aguarda. Passamos pelos estaleiros onde, com muita mestria, são escavados os "veículos" que nos transportaram. Voltamos de piroga desta só eu, o António e outro passageiro que fomos deixar a um barco bastante maior, ao que presumi seguia uma jornada mais longa. Isto fez com déssemos um passeio por toda a baia do porto que tem um transito fenomenal de embarcações de grande colorido e tamanho variado, algumas preparadas para fazer o “cruzeiro” de vários dias até à capital do deserto.

Abriu o sol e sentimos logo o rigor tropical mesmo no meio da água. Chegados ao “parking” grande confusão: tudo e todos queriam receber o parqueamento das viaturas. Como os empurramos todos para o António, “no veas”. Ele já está perfeitamente habituado.
Continuamos para Sangha, via Bandiagara, onde vamos ficar hoje e amanhã para visitarmos alguns povoados. São 50kms de asfalto e 30kms de pista de barro e rocha, sem pedra solta e algumas passagens a váu.

Ficamos no Campement/ Hotel La Guina – triplo CFA 30.000 e duplo CFA 25.000; p.almoço CFA 2.000 e refeição CFA 4.000. Ao jantar conhecemos um casal holandês que viajava com as três filhas. Viajaram desde Roterdão em dois 4x4. Na Mauritânia vaguearam pela Pista do Comboio, Atar, Chinguetti, Tidjika e finalmente Tombouctou onde venderam um dos carros. Daí vieram para Sangha. Depois de um serão de troca de vivências, experiências e duas de branco fresco tudo a dormir.

13.08.2010 - Hoje não levantamos arraial. Vamos visitar os povoados circundantes e voltamos à base - Sangha. As paisagens, rios e albufeiras circundantes são de uma coloração magnífica.

Um local veio perguntar ao Vicente se queria que lhe lavasse a roupa ao que este respondeu que sim, dependendo do preço. Achou o valor tão exorbitante que lhe disse para ir buscar a roupa dele que, por esse preço também lha lavava. Confirma-se que a África é pobre mas não é barata. Lá fomos dar o nosso passeio pela falésia que é magnífica com a sua imponente queda de água e as construções Telem e Dogon nas rochas até alturas impensáveis.

Descemos a falésia e já no planalto, a 350m de altura, torneamo-la admirando as construções edificadas na base e arribas.

Paramos numa plateia natural virada para a falésia, entre três árvores, para preparar o almoço. A temperatura está fabulosa, o céu nublado com abertas. Um lugar a fixar (N14°26.580’/W03°17.786’). Está a sair uma tortilha com cogumelos feita pelo Tomás e esposa que está com um óptimo aspecto. Não era só aspecto.
Quando não eis que aperece um Toyota de aluguer com condutor com o pessoal do Peugeot 405 que tinham ficado em Sandaré – o Joan, o David, o Ivan e a Mónica. Não tínhamos notícias deles há três dias e aparecem – nos neste lugar remoto. Por estas bandas, vá lá saber-se porquê estamos sempre a ser surpreendidos. Repararam-lhe o cárter, deram um “jeito” na frente e já está apto para rolar. Por precaução deixaram-no em Bandiagara e vieram para os povoados de 4x4 alugado. Foi uma surpresa magnífica. Nada sabíamos da sua sorte e, afinal, conseguiram avançar “alive and kicking”. Almoçamos juntos enquanto nos contaram os pormenores da sua aventura. Não podiam faltar os habituais locais que aparecem do nada e nos “envolvem”.

Um deles montou banca de artesanato e, diferentemente de todos os restantes que nos melgam, não disse uma palavra. Fomos nós que nos abeiramos e lá fiz mais uma comprita: duas pequenas estátuas dogon em ébano que apelam à boa sorte.
Passamos pelos povoados e admiramos as esculturas em madeira.

Voltamos para o hotel. O Suliman vai connosco visitar o interior de Sangha. A aldeia é comunitária, com ruelas muito estreitas e as construções variam entre o xisto e o barro sendo este bastante mais preponderante.

O povo Dogon é agricultor. Os seus vizinhos Peul são pastores. A casa grande da família é um elo muito importante. Quando casam os dogon “montam” casa mas a casa dos pais continua a ser a casa da família que fica em herança para o filho mais velho. A família do Suliman é a “Tartaruga”. Então, no curral, que fica no perímetro exterior da casa, têm uma tartaruga convivente com as cabras e as galinhas. Algumas casas têm cozinhas típicas dogon – a parede frontal é decorada em favo e têm pendurados vários objectos de culto e do quotidiano e caveiras de animais. A porta principal e o postigo são esculpidos. No beiral superior estão cheias de ninhos de andorinha. É também vulgar o silo para guardar os cereais. O chão é em terra batida e nesta aldeia encontra-se bem limpo. Fomos visitar a casa do ferreiro e sua forja. É uma actividade importante na aldeia. Conhecemos também a viúva do anterior Hogon – o ancião chefe da aldeia. Muito de fugida apontou-nos o actual que aparentava pressa. A praça dos povoados Dogon têm uma espécie de telheiro - com pilares e estrutura em troncos de madeira esculpidos e telhado com várias camadas de colmo - onde os mais velhos passam parte do dia a descansar e conversar em compridos bancos de madeira que, com o uso até estão brilhantes, de polidos. Estes telheiros são também “A Casa da Palavra” da aldeia. Quem tiver algo para dizer ou alguma queixa a fazer à comunidade é nesse local que deverá manifestar-se. E por esse motivo é que são edificadas com o tecto tão baixo. Se o orador se exaltar e tentar se levantar para falar mais alto, logo bate com a cabeça nas traves e amansa. Cool.

Existe também na aldeia as “Maisons des Régle” que são umas cubatas no limite do perimetro da aldeia para onde vão as mulheres quando estão no período menstrual. Deixam a casa da família e vão para essas cubatas. Passado o período regressam à família. Prontos pá. Visitamos também o túmulo do primeiro francês que visitou o reino dogon e cuja ossada ficou em Sangha. Visitamos também o moinho comunitário que perde um pouco do encanto já que é movido a gasóleo. Assim terminou a nossa visita e voltamos ao hotel com o nosso guia e outro que se colou. Oferecemos-lhe uma cerveja e estivemos a beber e aconversar um pouco com eles. Acho que não estão habituados a beber e logo perderam o “fio do jogo”.
Após o jantar ouvia-se sons de festa vindos da aldeia. O Miguel e o Tomás decidiram ir ver. Chegados encontraram um grupo de jovens raparigas a cantar e a dançar enquanto os rapazes assistiam. Terminado o festim dirigiram-se aos intrusos espectadores a solicitar “cadeaux”, o costume. O Miguel que andava sempre com os seus balões para oferecer à criançada encheu alguns e deu-lhes. Bom, a coisa não caiu nada bem. As raparigas acharam o “cadeaux” desajustado e começaram a barafustar contra eles. A coisa começou subir de tom. Os rapazes tentavam acalmar as moçoilas mas não deram conta do recado. O Miguel e o Tomás começaram a ficar amedrontados e a recuar sem tirar os olhos de cima delas já que, quando voltaram costas, começaram a “voar” algumas pedras. Imaginem isso num cenário de ruelas muito estreitas e sem qualquer luz a não ser a lanterna de cabeça do Miguel que era um dos objectos cobiçados. Quando conseguiram algum espaço deram a correr para fora da aldeia em direcção ao hotel. Não ganharam para o susto e valeu-lhes que os moçoilos em vez de se empertigarem procuraram acalmar a ira das fêmeas. Esterismos colectivos nestes cenários são complicados.
Sexta feira 13. A coisa correu-lhes bem.

14.08.2010 - Temos hoje pela frente uma longa jornada. Vamos atravessar o Reino Dogon e visitar alguns dos seus povoados percorrendo 80kms de pista que, com as recentes chuvadas, estão inundadas e enlameadas com alguma zona de rocha também.

Já na EN, parcialmente em pista de barro, atravessaremos a fronteira do Mali entrando no Burkina Faso. O estradão em pista de barro que se segue levar-nos-à a Ouahigouya. Desciamos a falésia quando vemos à esquerda, entre o arvoredo, um Patrol com matricula portuguesa. Paramos e dirigimo-nos ao jipe logo aparecendo um nosso patrício com quem trocamos algumas vivencias de viagem. Andavam a “circular” por África à três meses e vinham da Guiné Bissau. Continuação de "bonne route" amigos.
Passamos várias aldeias e paramos em duas – Domblossougou e Barapireli - para visitar e tirar umas fotos.

O ritual já foi descrito - chegar aos povoados e dirigir-se aos anciãos que normalmente estão a dormitar na “Casa da Palavra”. Cumprimenta-los e dar-lhes alguns CFA. Só depois é que se pode visitar o povoado e tirar umas fotos. Sucede que, num dos povoados, um dos velhotes não ficou lá muito contente com o donativo e manifestou-o provocando algum burburinho. Ainda tirei uma foto a um deles e ao telheiro mas quando ia para fotografar outro, já não permitiu.

Foram conversando com o António a pedir mais alguns CFA enquanto nós íamos “roubando” mais algumas fotos. A 15 kms da fronteira atasquei o Toyota que teve que ser rebocado de traseira pelo Patrol do Miguel.

O António começou a gozar. Não tardou a vez dele...

A pista termina num pântano bem difícil de ultrapassar e depois surge a povoação de Koro, povoado fronteiriço onde está a aduana e se entrega o passavant. Para encontrar o posto deciframos um autentico labirinto. Uns 10kms à frente a policia de fronteira. As instalações uns barracos; as linhas de fronteira umas pedras e uns bidões. Segue-se a fronteira do Burkina Faso. Toda esta ligação é feita num estradão largo de terra vermelha que dá para rolar bem. As instalações burkinabes têm melhor aspecto e só pagamos CFA 500 na policia e depois, em Thiou, mais CFA 5000 para a aduana. As demarches de entrada no Burkina são muito mais simplificadas. Alás é um pais mais limpo e organizado que os anteriores que visitamos. A Luso Team (nós no HDJ 80 e o Miguel e o Diego no Patrol) tinha decidido levar o Diego a Ouagadougou para apanhar o avião no dia 16, logo não ficaríamos em Ouahigoya. Comentamos com o pessoal e todos decidiram seguri para a capital, principalmente quando o António disse que o hotel tinha piscina e pizzas. A pista de barro mais à frente fica demolidora com tantos buracos e regos. Tremenda mestria a das cabras a comer em duas patas as folhas das acácias carregadas de picos enormes. Está tempestade para os lados da capital. Esperamos que seja passageira. Não é e está a agravar-se. Já não se vê a 30 mts. Depois abrandou mas não parou. Ouagadougou recebe-nos molhada. É a cidade das bicicletas. São aos milhares. Tínhamos planos para um passeio depois do jantar mas a chuva e o vento não pararam e desanimamos. Apenas o Diego que não tinha jantado decidiu ir ao centro. Lá convenceu um dos funcionários do hotel e foram na mota deste. Estava focado em jantar no “De Niro” dada a indicação do Lonely Planet. Nada feito. O restaurante aparentava estar fechado de vês. Terminou num chinês e deu uma volta pelo centro. Descobriu o “Loft” para beber um copo mas cada cocktail custava € 8 e o seu acompanhante recusava-se a tomar uma bebida por esse preço mesmo sendo o Diego a pagar. Tomara. O seu salário mensal são € 50.
Quem estava também no hotel era o Pepicant de quem nos tínhamos despedido em Sangha. Foi para a capital pois regressava a Espanha de avião na madrugada seguinte e pretendia vender o seu Pajero. Teve sorte e naquela tarde conseguiu negócio por um preço bem razoável. Despedimo-nos mais uma vez dele e do filho desejando-lhes boa viagem. A nós desejaram-nos o mesmo.

15.08.2010 - A manhã foi também de despedidas. Do Diego, companheiro de viagem da Luso Team e que parte amanhã de avião para Inglaterra. Fizemos grande amizade e prometemos reencontrarmo-nos o mais rapidamente possível. Despedida também da famigerada Team Peugeot 405 que já não seguia para Bobo. O seu destino sempre foi Cotonou, capital do Benim. Com o azar do cárter já não quiseram desviar-se de rota e estavam indecisos se vendiam o Peugeot em Ouaga ou se seguiam nele até ao seu destino e o vendiam lá. Espero postar aqui a continuação da sua aventura descrita na primeira pessoa.
Despedidas feitas fomos dar um passeio pelo centro da cidade que embora limpa e arrumada não mostrou nada de atractivo. É uma capital pobre de um pobre pais africano. Mas briosa. O calor e a humidade que se faz sentir logo nos empapa. Vamo-nos habituando mas não somos destas bandas.
Hoje, em Bobo Dioulasso termina o Raid Burkina 2010 e é para lá que nos dirigimos. Pelo caminho desviamos com o Miguel para apanhar um geo – tesourinho. Passamos por uma coluna militar apeada chefiada á frente atrás por duas mulheres. Burkina no seu melhor. Procurar tesourinhos em geocaching é sempre obra. Fuça aqui, fuça ali. O tesourinho, ao que parece, foi colocado no terreno que pertencia a uma missão e o local evidenciava obras recentes. Lá foi o dito. No problem. Procura-se outro. À saída da cidade vários troncos de árvore esculpidos. Uma boa ideia. Em vez de arrancar as arvores, que tal esculpi-las?
Saímos de rota para mais um tesourinho falhado mas desta subiram em vão um promontório bem íngreme e distante de onde aparcamos os carros.
Em África não há reboques ou são raríssimos. Se tens uma avaria na estrada que não possas deslocar-te por meios próprios a solução é fazer o conserto na estrada. Se for necessário substituir peças à que tira-la no local e ir buscar outra para repor. Se for para consertar peças o processo é o mesmo. Desmontar, ir conserta-la e voltar para a repor. Para sinalizar as avarias em estrada usam arbustos. Cortam uns quantos e colocam-nos à frente e atrás do veiculo a uma distancia razoável.
Chegamos a Bobo Dioulasso.

O Toyota saiu de Ourém com 285.848kms e está com 292.770. Rolamos 6.922kms. Alojamo-nos no Hotel Auberge (CFA 36.000 a.p.a.), banho de piscina, de banheira e vamos jantar para festejar o final do Raid Burkina 2010. A mesa está posta na borda da piscina. Dos participantes faltam, por ordem de despedida: o Pablo da BMW que teve um acidente antes de Bojador e foi repatriado para Espanha; Pepicant e filho que se despediu de nós em Sangha e voltamos a encontrar em Ouaga; os quatro magníficos do Peugeot 405 que ficaram em Ouga para seguir para Cotonou, capital do Benim e daí de avião para Espanha; o Diego que também ficou em Ouga par voltar para Inglaterra de avião. Convidados a filha de António e uma amiga que apareceu e se juntou ao grupo que passo a nomear: o António; o Roman “Glacius”; o Vicente e seus dois filhos; Tomás e a esposa; a Luso Team composta pelo Frederico, o Domingos, o Diogo e o Miguel. O António, desorganizador máximo propôs que todos fossem considerados vencedores do Raid. A “porra” seria para pagar o jantar e depois dividida por carro. Toda a gente aceitou e coma-se muito e beba-se melhor.Com alguns contratempos terminou bem o Raid Burkina 2010. Para o ano “A Tribo” (La Tribu) vai até à Costa do Marfim.
Depois do jantar ainda fomos ver um show de precursão num clube perto hotel. Aliás, Bobo, é uma cidade de música ao vivo por todo o lado. Toda a noite ouvimos música proveniente de todas as coordenadas.

Amanhã começa o nosso regresso. O resto do grupo, que vai seguir directo, fica mais um dia em Bobo. O nosso próximo destino é Dakar.

II DIÁRIO

2010-08-29T23:14:00.016+01:00

06.08.2010 – Despertar às 7h. É sempre bom chegar cedo a uma fronteira africana porque a coisa sempre se complica. Correu bem? Foi rápido de ambos os lados? Acorda, estás a sonhar com África.
Chegamos a Guergarat ainda a fronteira estava fechada. Supostamente deveria abrir às 9h mas não há jeito. Uma meia hora depois lá a coisa começou a mexer. Docement...
O ritual é o seguinte: carros em fila aguardam a vez de serem chamados para entrar no “parque” da fronteira. Se não querem levar uma daquelas descomposturas jamais ultrapassem o sinal de “Haute de Police” sem a instrução do “fardas”.
Enquanto se aguarda, para adiantar serviço, pode levantar-se o formulário fronteiriço e preenche-lo. Entrados, o passo seguinte, é o guichet da polícia. Há que colocar o passaporte e o formulário no canto direito do guichet. Se já lá houver outros é coloca-lo por baixo. Nada de malandragem. Está tudo atento.
Chegando a vez, o "secretário" chama pelo que é melhor aguardar por perto ou ter alguém a controlar. Para tratar dos trâmites de saída do veículo o proprietário/detentor da viatura quando liberado deve dirigir-se à aduana com o passaporte, o documento único e o documento de entrada do veículo em Marrocos. Só fica a faltar a Gendarmerie que também têm que "anotar". Para evitar atrasos e perdas de vez o melhor é levar sempre todos os documentos. Assim, não falta nenhum.
Estamos prontos para atravessar a franja de terra com cerca de 3 kms que separa a fronteira marroquina da fronteira mauritana.
Na fronteira mauritana os procedimentos são mais ao menos os mesmos acrescendo que têm que se estar munido de visto e fazer o seguro do automóvel que cobre diversos países (escolher o que mais interessa conforme o trajecto visado).

Apareceu o Arturo, um guia mauritano bem conhecido de muitos portugueses e um cromo que tinha trabalhado na pesca com portugueses e que não se cansava de dizer alto e em bom som: “Então português, estás bem ou estás fodido, pá? És de Peniche, português?” Claro que fica a faltar aqui o sotaque e o “look” do cromo.Todos andam a ver se ganham algum no que quer que seja que o transfronteiriço precise. Até o Arturo anda a fazer trabalho de fronteira. Não há expedicionários para acompanhar na pista do comboio, Atar, Chinguetti “and so on”.
Depois da frescura da manhã vêm o calor do meio-dia que aperta um pouco. A expectativa aperta pois um dos participantes não têm visto. Fazem-se apostas. Vai passar, não vai passar? É que não estão a emitir vistos na fronteira. Uma rapariga informa-nos que os "fardas" marroqinos estavam a zoar o facto de que havia alguém no grupo sem visto; um africano dizia que teve que ir a Rabat tirar o visto; passou de volta um furgão matrícula polaca com dois africanos sem visto – a coisa estava feia.
A revista aos carros foi exaustiva – mais de meia hora por carro. É em nome da segurança, ok. O pior era a grande probabilidade de ficarmos sem os nossos vinhedos e as nossas cervejolas, tão fresquinhas que iam no magnífico frigo do HDJ. Mais uma grande expectativa.
Chegamos à fronteira mauritana às 11.30h (à marroquina às 08.45)e saímos às 16h. Pachorra. Haja. Ainda bem que as expectativas foram positivas. Passou o Glacius, os vinhedos e as cervejolas. O António lá “convenceu” os fardas a deixar passar o Glacius… O álcool foram precisos grandes coros e a maquina fotográfica desfeita do Fred (que tinha caído do jipe para a estrada a cento e vinte à hora a alturas de Al Jadida).
Os custos são de € 12,50 por carro na fronteira e de € 21 para o seguro de 30 dias. Pelo visto já tinhamos pago € 60 cada.
Avancemos para Nouakchott (ou Nãoháquemtenxote como começa a ficar conhecida). No nosso carro quem ganhou a aposta foi o Fred. Vai jantar à pala na capital mauritana. Entramos no deserto mauritano primeiro para leste e depois para sul. O calor começa a apertar forte. Estão 40° e são 16.30h. Uma hora depois, mais interior, o termómetro marca 47°. Paramos a cerca de 130 kms da capital no ponto onde os catalães foram raptados, já lá vão 10 meses. Fizemos votos para a sua mais rápida libertação em boa saúde. O ar estava irrespirável, denso. O sol torrava, fritava. Não se via nenhum ser vivo. Pelas 19.30, já perto do mar, a temperatura amainou para os 30°.
Num dos muitos controles policiais, a cerca de 10 kms de Nkt, reparamos que a azáfama era maior que a habitual. Estavam muitos polícias e diversas motas. Nada mais, nada menos do que para nos escoltar. Então, fomos com escolta policial até ao hotel. A escolta não era nada sincronizada entre os motoqueiros e os apeados no terreno. Estávamos a ver quando é que um se “atirava” para o chão. Na via de acesso tudo ok, mas quando entramos na cidade, imaginem a bagunça. Nouakchott quase parou para a gente passar. Nas rotundas era o caos pois os agentes das motas chegavam em relâmpago e pretendiam que o transito parasse de imediato para nos dar prioridade. Lá chegamos ao Hotel El Amade onde o aparato policial era ainda maior. Para além da polícia que nos acompanhou estavam lá duas dezenas de policias, comum e militarizada, incluído a célebre “pick up” africana com um guarda e sua arma automática de grande calibre na caixa aberta. O António tinha solicitado escolta desde a fronteira. Como parece que a situação está mais calma as autoridades mauritanas entenderam suficiente a escolta para entrar na cidade. Opinião pessoal, esta é a melhor forma de chamar a atenção de quem pretendemos evitar.
Muitas vezes a opinião que fazemos de um hotel depende de pormenores sentidos de forma individual que, por esta ou aquela razão, não são iguais para todos os hóspedes. Neste caso uns reclamavam que não tinham A.C., outros que o A.C. estava óptimo e quase os gelava e ainda outros (o nosso caso) que o A.C. era deficitário ou nulo. Fica a referência: “Hotel El Amabe”, depois de o habitual regateio e tese de grupo, € 50,00 quarto duplo a.p.a. Capitais é sempre caro. Em Nkt recomendo um "hostal" magnífico e em bom preço perto do Hotel Halima.
Fomos jantar a uma pizzaria conhecida do António longe quanto baste do hotel mas tudo bem: é necessário esticar as pernas e a noite estava amena.
O casal do 4Runner não gostou do hotel e decidiu ir para outro. Não facilitaram: um polícia à porta do hotel e outro à porta do quarto. O Tomas estava estupefacto. Nunca se tinha sentido tão seguro e importante, disse.

07.08.2010 – O pequeno-almoço foi bom. Aliás tenho reparado que os pequenos-almoços em África estão a melhorar substancialmente.
Na saída de Nkt fomos igualmente escoltados só que com menos aparato e inconveniência para os locais. Sábado, pouco trânsito...
Toca a rumar ao Senegal e a mais uma grande expectativa. Será que vamos conseguir entrar no pais que, desde Junho, decidiu passar a cumprir à risca a legislação “morta” sobre a entrada de veículos no pais – é obrigatório levar o CPD – Carnet de Passage en Douane - que em Portugal é emitido pelo ACP mas com exigências inaceitáveis. Nenhum de nós o têm. A ver vamos. Para já, rodas na estrada que a paisagem vai mudar. Se não nos deixarem entrar no Senegal o transtorno é mais que enorme. Implica muito sacrifício já que, além do mais, como vamos pela pista de terra de Diama (ou do PN de Diawling), se não entrarmos e tivermos que voltar são, de uma assentada, 200 kms de pista sem qualquer utilidade; aceder à Rota da Esperança desde Rosso além de ser feito em estradas secundárias são muitas centenas de kms debaixo de temperaturas próximas dos 50° nesta época. Começa a savana a mostrar as primeiras acácias. Aparece a África negra. As casas e as pessoas começam a “oprimir” as estradas. As pessoas não ficam ao longe. Começam os perigos da malária – replente obrigatório, roupa que cubra o corpo é bastante aconselhável. Profilaxia como manda o médico.
A pista de Diama encantou toda a gente não só pela sua beleza mas porque o pessoal gosta mesmo é de off-road - taxa de passagem são € 5 por pessoa.

Ao HDJ caiu-lhe uma pala. Embrulha e guarda. Chegamos à fronteira mauritana de Keur Massene – policia mauritana € 10 por carro; passagem da ponte € 20, é sempre a somar, digo, a subtrair, à nossa caixa comum.
Passamos para bandas do Senegal.
Agora é que vão ser elas: convencer os fardas para que permitam a entrada dos carros no Senegal sem CPD. Policia senegalesa - € 10 e recebe-se de troco CFA 2.000. Recebe-se se os pedir, senão ficam. Vamos penar para a aduana. Entra o António que tinha dito que não pagava um euro para além do devido para entrar. Claro que o resto do pessoal estava bastante mais flexível. Todos tínhamos consciência que nos faltava o documento que permitiria a entrada dos carros. Passado cerca de uma hora sai sem sucesso. Propus-me tentar. Chegamos á fronteira às 14.30h e eram 18.30h quando estávamos a entrar no Senegal doidos por uma “Gazelle” gelada na esplanada do Hotel de La Post.

Ainda não tínhamos andado 3 kms, controle de polícia. “Deslargem-me melgas”. Tinham o chip do extintor e do triangulo. Và lá, estavam “on board”. Obras na Ponte Faidherbe.

Transito já de si caótico está bloqueado. A entrada de St. Louis é um mercado africano. Topam? Ficamos no La Post: já é paixonite. Regateio, duplo a.p.a € 50 e triplo € 60. Vamos é para a piscina que está óptimo. Depois de uma tarde tão stressante um banho de piscina sobranceira sobre um dos braços do Rio Senegal…

Ligeiro passeio pela cidade. Está “morta”. A crise global espalha-se simultaneamente. Jantar no Flamingo, vista de olhos no bar sempre com “live music” e para o quarto que há wi-fi. Sono, sono… o romantismo do La Post relaxa, inspira, exalta a saber mais sobre o seu passado e o da cidade colonial onde foi implantado. St. Louis foi a primeira capital do Senegal. O nosso quarto fica virado para a rua principal. Durante a noite foram passando autênticas “promenades” de locais tocando e cantando.

08.08.2010 - Domingo. St. Louis acorda devagar e tarde. É o melhor dia para visitar a cidade. Os insectos são menos insistentes que os vendedores e os pedinchas. O pequeno-almoço do La Post melhorou substancialmente. Um ligeiro passeio pela cidade até ao outro braço do Rio Senegal – é a zona piscatória e parece um caixote de todo o lixo da ilha. Já nem falo do cheiro. É recorrente em África. St. Louis está muito mal cuidada e os seus então belos edifícios coloniais ameaçam ruina.
É hora de seguir viagem. Hoje ficaremos pelas redondezas de Kidira, cidade senegalesa que faz fronteira com o Mali (Diboli). Vamos percorrer a riviera do Senegal que bordeja o rio com o mesmo nome. Os habituais controlos de polícia. As povoações e mercados que esmagam o alcatrão que os separou. “Alhamdoulilahi” deve ser a mais famosa companhia de transporte de passageiros por estas bandas com os seus furgões a cair de podres e de peças. Vá lá, não vi deixar cair passageiros.
Depois de St. Louis só há combustível em Ross Béthio. Vive-se a época das chuvas. Ainda assim, entre as 11.30 e as 17.30h, quando o céu está limpo, tudo arde e quando está encoberto, tudo cose. Imagine-se a época quente. É demais viver debaixo de tamanho rigor climatérico. A sombra é o lugar mais almejado por todos os seres que respiram e se movem. A paisagem está verdejante. As acácias estão “gordas” de tanta folha. Não são os espinhos que sobressaem. Almoçamos debaixo de uma delas. Estão 34° mas corre uma frescura na sombra da nossa protectora solar. Estamos divinos. O pintor que pouse o pincel. Ninguém mexa no climatizador. O Miguel confeccionou e ofereceu-me uma "pasta al pene com cogumelos" Continente made que recomendo vivamente. Não se pode comer muito nestas temperaturas.

Circula-se bem. O tapete é bom e o trânsito escasso. Contudo, o condutor não deve baixar a guarda: buracos e animais podem revelar-se fatais. É um esticão de St. Louis a Kidira. A estrada rende ou o cansaço começa a criar depósito.
Perto do destino mais um “ex libris” que ainda não tinha aparecido – o embondeiro (baobab) – também lindos e vestidos de gala nesta época húmida.

É precisamente debaixo e ao redor de um enorme exemplar desta espécie que montamos o acampamento para esta noite. Estamos a 10 kms da fronteira, a temperatura está magnífica, fazemos uma fogueira enorme (não há risco de incêndio, está tudo verdejante). Foi uma soirée e noite de rara paz e beleza num palco onde os músicos só se ouviam. A meio da noite alguém decidiu refresca-lo, ao de leve, com uma chuva suave. A música, essa, com altos e baixos, nunca parou.

09.08.2010 - O objectivo hoje é Bamako. Para mim é duplo pois fiquei pelo caminho em Janeiro com o BB 2010. Esqueci de referir que com o Ramadão estes países que visitamos acertaram a hora para -1 GMT.
Levantar camping e rumar à fronteira. Logo que se chega a Kidira há que virar à esquerda para o primeiro carimbo de polícia (para quem entra, a aduana é também logo à frente para conseguir o famigerado "passavant"). Voltar e atravessar a vila na direcção da fronteira. Começa o mar de camiões que transportam tudo o que o Mali necessita desde o porto de Dakar no Senegal. Pais sem frente para o mar... Ele que foi o grande reino do Mali ficou sem saída para o mar. Segundo controle de polícia de fronteira. Segue a alfândega (douane) para dar saída do carro entregando o nosso precioso passavant de 48 horas conseguido em Diama.
Finalmente entro no Mali depois da tentativa falhada de Janeiro com o BB 2010. A fila de camiões dos dois lados da estrada é interminável. Dirigimo-nos á alfândega – papéis do costume, documento único, passaporte e seguro. Tudo bem mas o "fardas" do carimbo não está. Trabalhou até tarde e está a dormir. Há que aguardar. Quanto tempo? Há que aguardar. Afinal, como não temos visto há que ir para trás cerca de um quilómetro e meio fazendo slide através dos camiões, com saídas e entradas de estrada para depois atravessarmos o povoado onde, depois de muito procurar e circular, lá encontramos o comissariado.
Chegamos à fronteira às 8.30h e só às 10.30h é que conseguimos livrar-nos da alfândega contra o pagamento de € 10 por carro. Às 12.00 ficam os vistos prontos. São € 25 por vistos. Mas como pagamos em euros temos que pagar mais € 20 porque os fardas têm que ir a cerca de 20 kms para fazer o câmbio. Gozo. Esta malta tem uma imaginação para “sacar pasta”. Tudo pronto para seguir. Tudo ou quase: agora é um camião que bloqueia a estrada. Têm um milímetro de cada lado para cruzar. O milímetro começou a encolher e como resultado foi arrancado pedaços aos camiões que estavam dos lados, deixando também alguns seus. Aparecem os interessados para ver os estragos. Como já temos espaço para passar, aqui vamos. É a fronteira rodoviária de mercadorias. Imagino o caos e o custo para desalfandegar as mercadorias mesmo estando na UEMOA.
A estrada está boa até Segala. Depois são só buracos. Mas buracos de asfalto que se nos cuidamos nos levam um pneu, uma jante, um eixo, etc. Seguíamos à frente, no HDJ e depois o Patrol. Passamos o pessoal do Peugeot 405. Alguns quilómetros à frente o Fred perdeu o Patrol de vista. Paramos para esperar por eles e comer algo. Comer, fomos comendo. O Patrol é que não aparecia. Tentamos pelo rádio, nada. Voltamos para trás. Alguns quilómetros depois conseguimos contacto pelo rádio. Vinham a rebocar o Peugeot. Na curva seguinte logo apareceram. Num buraco mais profundo, abordado com excesso de velocidade, o Peugeot partiu o cárter. Decidiram que o Joan e o David iam a Kayes com um local buscar um cárter e a Mónica e o Ivan seguiam no carro, rebocados pelo Patrol, até ao povoado seguinte, Sandaré, onde havia um mecânico que o iria arranjar. Seguimos juntos. O Patrol / Peugeot à frente, nós no HDJ e o Subaru que entretanto apareceu, na vassoura. Rebocar um carro numa estrada cheia de buracos é obra. No rebocado, dos travões, só o de mão é que funciona. Imaginem a perícia. Para completar a paisagem segue à nossa frente um autocarro turístico da “Sangue Voyage”.
Um pouco adiante, a argola de reboque do Peugeot cedeu e o Patrol quase lhe arrancava a frente toda. Toca a parar para “remendar” a frente do Peugeot e procurar outra peça onde amarrar a cinta. Não foi obra fácil. A frente, do lado direito, avançou meio metro. Cinta de aqui, cinta de ali, lá ficou parecido com estava anteriormente, mas em modelo amassado. Para fixar a cinta de reboque houve que subir o carro com o macaco e o corajoso Diego lá se atirou para baixo do Peugeot para a fixar ao charriot. Em andamento.

A povoação nunca mais chegava. Chovia, os buracos aumentavam, mas íamos progredindo. Chegamos a Sandaré. Saímos da estrada para o interior da população. Se aqui não é o fim do mundo, estamos perto. Juro ter visto a ultima meia que o diabo perdeu. Afinal o mecânico está na borda da estrada de onde saímos. Quando paramos para saber onde ficava a oficina do mecânico, como do costume, juntou-se toda a populaça e desde logo, o tolo da aldeia que, trazia algo parecido com uma viola. A viola tinha um tubo ligado à caixa que o "virtuosi" colocava no ouvido quando tocava. Pois, era surdo como uma porta. Lá apareceu o mecânico. Há que empurrar o carro para a oficina que fica a uns 50 metros. Custou-nos muito deixa-los. Mas foram eles que escolheram tamanha aventura: atravessar meia África num Peugeot 405. Isto fazia parte da aventura. Ficamos em contacto. O Subaru decidiu ficar mais um pouco até que os outros chegassem o que não tardaria muito dada a informação que logo recebemos. São 17.30h e ainda não andamos nada. Tarda nada escurece. Seguimos para Bamako? Ficamos em Diema? Para já o objectivo é Bamako pois passado Sandaré o asfalto está impecável. O trânsito é diminuto. É só andar. Os quilómetros é que ainda são muitos.
Começa a chover forte. Parece que cai em chapa quente. A luz do dia também não vai aguentar muito. Pelas 19h anoitece. Bem sabemos um principio básico – não conduzir em África à noite – mas a vontade de chegar a Bamako é muita, tanto mais que, pelo caminho, só camping e há tantos insectos no ar que a ideia não nos soa bem. Faltam 300 kms. Decidimos fazer um café. Já tínhamos percebido que não ia ser fácil sair dos carros. O ar estava empestado de insectos. Não só nos picavam como os respirávamos. Estavam dissolvidos no ar que inspirávamos. Insistimos. A noite está magnífica não fora os insectos. No meio do nada pode-se observar convenientemente o céu em todo o seu esplendor. Os sons da savana também eram emitidos sem receios e sem interferências. Fizemos e tomamos o café para logo seguir viagem. A 100 kms de Bamako, do lado esquerdo da estrada estava parte do grupo. Paramos para dizer ao António que só parávamos em Bamako e despedimo-nos até ao dia seguinte.
Os últimos quilómetros têm mais metros. Nos arredores de Bamako a estrada começa a subir até aos 550 metros. A cidade estende-se pela planície que se segue. De cima enxergamos o “lago” de luzes da cidade, qual Los Angeles. São 2.30h da madrugada. Ainda assim não resistimos a dar uma volta de carro pela cidade. Segunda-feira a cidade está calma mas nos arredores das discotecas há uma multidão aguardando entrada. Depois do passeio fora de horas fomos para o Grande Hotel de Bamako que é um pouco carote. Capital é capital. Depois de muito negociar lá fixamos o alojamento em € 80 por quarto.

10.08.2010 – Negociamos o pequeno-almoço “self-service” por € 15 para dois. Em África se não se negoceia paga-se o dobro ou o triplo, mesmo nos melhores hoteis. Eles também adoram negociar. A transacção não tem graça se não é discutida, negociada, prática que lhes adveio dos árabes. O HDJ tem uma cavilha no pneu traseiro esquerdo. É um atraso para as nossas intenções de chegar cedo à embaixada do Burkina Faso para solicitar (e pagar bem pagos) os vistos. Passaporte, formulário preenchido, duas fotos e CFA 47.000. Com a proeminência do euro raramente tenho moeda local. Lá fomos a um hotel próximo sacar CFA de uma caixa automática. À saída diz a “madame” do guichet: “Passem aqui amanhã de manhã. O quê? Hoje vamos dormir a Segou. Ok, passem às 15h e se não estiver pronto esperam. É que há muitos vistos para emitir”. O pessoal neste continente é muito ocupado em deixar correr a vida.
Voltamos para o hotel. Está fresco e lá fora está canícula. Há wi-fi, cervejinha e uns belos sofás. Pagamos caro a estadia e o pequeno almoço. Agora usufriumos de umas horas de sofá, internet e ar condionado. Relaxemos. A máquina MB do hotel “apanhou” o cartão ao Tomás. Pronto já tem que penar. Consegue o número de telefone da encarregada da máquina e já não a larga mais com chamadas. Por volta das 14.30 lá conseguiu reaver o cartão. As 15h saímos para a embaixada e às 15.30 já tínhamos os passaportes com os vistos e estávamos aptos para abalar para Djenné. Para deixar Bamako atravessamos o Rio Níger que, juntamente com o seu afluente Bani, nos vai acompanhar nos próximos dias. Estão a transbordar nesta época. Embora o Mali não tenha SCUTS tem portagens. Seguimos para Segou. A savana apresenta agora evidências de transição para a "rainforest", sua vizinha mais a sul. Segou fica na margem sul do Rio Níger. Chegamos já de noite. A entrada em Segou é feita numa estrada recta com uns 12 kms totalmente iluminada como poucas na Europa. Ficamos admirados. O “Auberge” era castiço, típico, com boa musica e bom ambiente.

Os habituais vendedores de porta de hotel, um dos quais um tuareg vestido a rigor. Lá lhe comprei um cachimbo e dois colares depois das habituais negociações. Sempre que negoceio com muçulmanos fico com a sensação que fiz um mau negócio. Desta não foi excepção. Este pessoal também precisa de encaixar umas moedas. Este, além do mais, dizia-se vindo de Tombuctu e estava vestido e bronzeado a rigor.

Os quartos são separados uns metros da recepção e do restaurante onde jantamos bastante bem.

I DIÁRIO

2010-08-26T18:57:00.035+01:00

Informações Úteis:

Câmbios - Dirham(Marrocos)1 €/10 MAD; Ouguya(Mauritânia)1 €/ 350 MRO; Franco CFA (UEOA) 1€/650 CFA;

Gasóleo - Marrocos - 7,50 MAD; Sahara - 5,33 MAD; Mauritânia - 265,20 MRO; Senegal - CFA 623; Mali - CFA 550; Burkina Faso - CFA 590.

31.07.2010 - 00,00Kms, Povoa de Varzim, 08h30. Manhã nublada com 20º o que é uma grande descida para as temperaturas que se fizeram sentir na semana que passou.
Está bom para fazer os próximos 230Kms até Ourém onde me vou juntar com o Fred. Transbordo de viatura e rumo a Portalegre apanhar o Diogo seguindo "all the way to" Algeciras onde se vai encontrar toda a "A Tribo" rumo a Ceuta e depois até ao Burkina.
Fiquem todos bens. As nossas expectativas neste raid são óptimas. Esperemos que corra tudo nos conformes. Até já.
Atrasamo-nos um "nadinha" em Ourem e só saimos às 17h pelo que só chegamos a Portalegre as 19. Definitivamente já não jantaremos em Algeciras.

01.08.2010 Chegamos a Algeciras pelas 03h e já se encontrava grande parte de "La Tribu". Ainda abrimos a tenda e passamos pelas brasas. Debaixo da placa do porto o calor era mais do que muito.
Com a pontualidade britanica dos ferrys do estreito o das 7h lá partiu às 7h30m e passada uma hora (vendida por 35m) já pisavamos chão africano. Directos à fronteira Espano (Ceuta) - Marroquina onde, para começar bem, nos aguardava o primeiro "filme": o Fred tinha revestido o capot do HDJ com um magnífico um mapa de África em vinil. O capot é enorme logo o mapa, com os paises cada um com a sua cor, dava um aspecto magnífico ao Toy. Também lá estava assinalada a nossa rota.
Passamos o controle de policia e dirigimo-nos para as demarches da alfandega. Logo se reuniram uns cinco ou seis funcionários de volta do carro a olhar para o mapa. Comentavamos entre nós o facto de todos estarema a admirar tão bela ideia de design.
Afinal a azafama da admiração era outra. Chamam-nos "à pedra" e dizem que o mapa está mal pintado já que Marrocos e Sahara Ocidental estão de coloração diferente e nele têm inscrito Marrocos e Sahara Ocidental quando são o mesmo país. Bem conhecemos a problemática. Havia que retirar o mapa do carro porque, ainda que eles nos deixassem passar, iriamos ter problemas em todos os controles e quanto mais para baixo mais exigentes e problemáticos. Nada a fazer...
Sinceramente não equacionei a questão mas já conhecia situações similares que se complicaram um pouco. Se queriamos seguir havia que retirar o vinil com aquele magnífico mapa que tão bem embelezava o capot do HDJ. Tentamos retirar apenas parte do mapa mas nada feito. Há que tira-lo todo.

Esta foto foi tirada pelo Miguel numa de "danger is my business", sujeito a passar um (ou dois) mau bocado.
Segue-se uma apurada vistoria ao carro, principalmente aos sacos das t-shirts, não fosse terem publicidade anti - ocupação ou, quiça, um mapa igual. Claro que o nosso receio foi as cervejinhas e os vinhedos. Correu tudo bem excepto à decoração do carro.Que desilusão, Marrocos. Não é por aí. Nós vamos mesmo é para o Burkina Faso...
Destino seguinte Casablanca. Já há muito tinhamos decidido não seguir o grupo para Marraquexe. Passeio pela cidade, magnífico almoço no "Luigi", vista de olhos à magnânime mesquita Hassan II construida junto ao Atlântico e siga para Essaouira onde pernoitamos os três no Hotel Dar Narciria, em primeira linha de praia, por € 35,00 a.p.a.

02.08.2010 - Após o pequeno almoço fomos dar um passeio a pé por Essaouira que é uma bela cidade. Entramos pela parte turística mas logo nos embrenhamos na cidade autóctone. No mercado do povo. Nas ruas do povo. No comércio do povo.

Por 20 Dh comprei um cartão para o telemóvel com 10 Dh gastáveis e já se podia receber chamadas por Voip, logo mais baratas e sem roaming (depois, na fronteira mauritana, adquiri um cartão "ONE" da El Jawal/Mauritel Mobiles que, entre outros, funciona em todos os paises que vamos visitar, menos no Senegal. O indicativo e numero mauritano serve para todos os paises. Não esquecer levar um telemovel desbloqueado).
Próximo poiso, Agadir.Quando a estrada se distancia da costa sente-se o calor vindo do Atlas. Muito calor. É a sua época.
O próximo P.E. é numa esplanada à beira mar. Agadir ombreia com qualquer instância balnear mediterrânica. Aqui Marrocos é diferente, é cosmopolita e ocidental. As gentes vestem-se e comportam-se ao estilo ocidental. Não faltam discotecas, bares, esplanadas, hotéis e tudo o que são infra-estruturas turísticas. Entrar em Agadir pela EN é deslumbrante. A paisagem de falésia, mar e praia é magnífica.
Chegamos e quase todo o grupo já estava na esplanada. Todos se queixavam do calor de Marraquexe. Nós, avisados, fomos pela costa. Marraquexe é imperdivel mas não em Agosto. Como abriu a AE de Marraquexe a Agadir foi sensato cancelar o 2.º PE. O António, desorganizador máximo e com “doutoramento em assuntos africanos”, vêm num Peugeot 505.

O Toyota 4Runner do Tomás e da Meca está a aquecer, mas o pessoal destas andanças não desiste. Depois das primeiras opiniões, para já, há que levantar o capot atrás para o ar circular mais. Desistir é que nunca.

O Glacius fez uma surpresa e lá apareceu a solo com um Subaru Forester 4x4 a gasolina e sem visto mauritano. Se não der para passar, vai pelo menos até à fronteira.

O Peugeot 405 quer ir até à capital do Benim, Cotonou, com quatro viajantes “on board” - o Joan, o David, o Ivan e a Mónica.

O Pepicant & Son baixam com um Pajero que pretendem vender no Burkina e regressar de avião. Se a oferta não for boa deixa-o lá para outra viagem.

De Alicante, o pai Vicente, e os dois filhos, David e Óscar, trazem um Toyota LC D4D.

Num Toyota LC, KZJ 90 curto, o casal Antonio e Inma, que só planeam seguir até Layounne.

Pablo, o jovanotti que decidiu vir de mota, roda numa BMW. Grande aventura a que se propõe fazer.

Para finalizar, a "Luso Team" composta pelo Miguel no seu bem apetrechado Nissan Patrol GR longo que foi por Faro buscar o Diego (que se intitula galaico-português)vindo de Inglaterra e que será seu companheiro de viagem até Ouagadougou -

e nós, Diogo, Domingos e Fred que trás o seu HDJ 80.

Depois de almoçarmos à espanhola (18h) toca a rumar a Tiznit onde vamos dormir.Chegamos pelas 22h e estão 34° - abafador. Corria um vento quente e sufocante. A generalidade do pessoal decidiu ir dormir para o campo. A meio da noite "corria" uma brisa menos quente mas esta cidade é para esquecer – é um forno. Tiznit jamais.

03.08.2010 – Hoje a ideia é sair do asfalto e fazer umas pistas. Direcção Plage Blanche. Para quem gosta de pistas de pedra solta, tipo Lousã, siga logo de Tiznit para Sidi Ifni. Quem prefira só areia então vá até Guelmin e de aí até PB. Para sair, por ordem crescente de kms/pista de praia temos Nortfia, Tafnidilt, TanTan e El Ouatia. Nós optamos por ir directos a Sidi Ifni principalmente para vermos a praia de Lagzira onde as duas primeiras falésias norte-sul que entram no Atlântico são fendidas por dois enormes túneis. A paisagem é deslumbrante e única. Vale a canseira das pistas que antecedem o objectivo principal – cruzar a Plage Blanche.
O Pablo da BMW evidencia alguma inexperiência para a empreitada que se propõe fazer. Ao descer para a praia esparrama-se contra a traseira do Toy LC do Antonio e logo de seguida derrapa e deixa cair a mota. Decide deixar a mota à entrada da praia e seguir num dos carros. Comento isto para transmitir a todos os expedicionários motards que uma aventura desta envergadura numa mota exige uma experiência de condução e e preparação física imensa. É negligente abordar tal empreitada de uma forma ligeira e de passeio "week end".

A pista da praia de PB é magnífica e parar naquela imensidão, tirar mesa e cadeiras e beber uma cervejinha gelada com as ondas a acareciar os pés…

A saída por Nortfia é a cereja…
Chegamos a Tarfaya e, sem nos apercebermos, estávamos a jantar em frente à sede da "junta de freguesia". O autarca preocupado veio perguntar-nos se estavamos a pensar lá dormir. Logo o descansamos. A ideia é dormirmos na praia uns quilómetros adiante. Esfreava, ventava e o mar estava revolto e barulhento. Camisola, saco cama e toca a dormir.

04.08.2010 – Hoje temos uma etapa curta feita pela praia entre Tarfaya e Bojador. Pista óptima e saída ainda melhor.

Na pista de ligação ao asfalto fomos “brincar” nas dunas e o Subaru atascou. Tiramos a manilha e a cinta e entregamo-la ao Glacius para o rebocar do apuro. Logo se ajoelhou, coloca a manilha na argola do carro, aparafusa-a e vira-se para trás exibindo a ponta da cinta, tipo, "o que é que faço com isto?" Maçariquice máxima mas gente boa. Ninguém nasce ensinado e em outras situações também por certo fizemos rir os então mais experientes. Ser nabiça é fixe. Depois nabo "and so on" até ao socratismo total - "quanto mais sei, sei que nada sei".
Almoçamos uma pescaria no “Restaurante Josefina” que fica em El Marsa, o porto de Laayoune e que é propriedade de uma espanhola.
Em Bojador ficamos no Hotel El Taiba situado no centro da vila. Um passeio pela urbe e vamos para o hotel que temos wi-fi. Tanta gente pendurada que nem acreditava que aquilo funcionasse. Muito suferivel e bom preço: € 15 o individual e € 25 o duplo mas sem p.a.
A má notícia do dia foi que o Pablo da BMW caiu tentando subir uma duna, fracturou uma perna e tem que ser repatriado para Espanha. Comprovou-se o nosso receio: a sua inexperiência e impreparação para uma aventura tão exigente. Foi triste. Desejamos-te rápida recuperação.

05.08.2010 - O dia acordou com neblina. Esta jornada termina no Hotel Barbas, promovido a Complexo Barbas após grandes obras de ampliação. Pelo caminho almoçaremos no extremo da bela península de Dakhla que quase toca o Tópico de Câncer.
Nunca iria imaginar que nos camiões cisternas se transportava sardinhas. Fiquei a sabê-lo de duas maneiras quase seguidas e muito desagradáveis para terceiros. Numa ravina a seguir a uma curva estava um que se tinha despistado, rebentou com os rails e esmigalhou-se literalmente no solo dispersando a odorífica carga por muitos metros quadrados. Escusado será dizer que, das sardinhas, não se salvou uma. Quanto ao condutor e eventual pendura também por certo não ficaram muito bem. A seguinte, foi com o António Ortega que, quando seguia em plano turista, com o vidro aberto e braço de fora, levou com um jacto de “molho de sardinha” vindo de um desses camiões sardinheiros. António és uma maravilha de pessoa mas tão cedo não te quero por perto do meu olfacto. Sorry my friend. Mudando a roupa e um banho de corpo e alma isso passa. Sim, esse cheiro afecta até a alma.
O Miguel faz geocaching e nós com ele. Sempre juntos. Lá fomos ao meio do areal rochoso procurar o tesourinho. Eureka, encontramos. Recolhe-se a prendinha colocada pelo anterior aficcionado e deixa-se outra para o próximo. Habitualmente também contêm um diário do tesouro.

A península de Dakhla têm 40 kms e está repleta de encantadoras baias e reentrâncias onde se pratica principalmente o kite surf. Fomos visitar uma dessas mecas e ficamos maravilhados. Um complexo light - restaurante “self service & open space” e bungalows - implantado em escada num promontório virado para uma baia natural (N21°21.741’/W16°57.637’). Um lugar na terra próximo do paraíso onde, por certo, uma estada de uns três/quatro dias engrandece mente e corpo. Nós ainda temos muito para andar por isso, visita relâmpago e vira (olé para nuestros hermanos de viagem) …
Almoçamos no Hotel Samarcanda continuando depois para sul.

Logo paramos em Porto Rico - uma das muitas e bonitas praias escarpadas da costa atlântica sarauí “equipada” com umas haimas para alojamento.
Alojamo-nos no Complexo Barbas – duplo € 30 e single € 20 a.p.a. Frango frito e Coca-Cola € 4,5. Amanhã temos a fronteira marroco - mauritana para deglutir. Há que dormir bem e acordar bem disposto. O vento do deserto não facilitou a coisa e a manhã estava tempestuosa.

Preliminares...

2010-06-07T22:34:00.020+01:00

29.05.2010 - Almoço: na Mealhada. Convidados: o Domingos (Povoa de Varzim), o Frederico (Ourém) e o Diogo (Portalegre). Motivo: para além do repasto, conhecermo-nos pessoalmente e dar início à preparação conjunta da nossa viagem - o Raid Burkina 2010.
A empatia foi imediata. Bom de ver: todos cidadãos do mundo. Vamos no carro do Frederico: um Toyota HDJ 80. Preparativos os habituais para uma expedição destas. Antes do Burkina o Diogo ainda vai à Islândia. Grande sortudo.
Tratar dos vistos para a Mauritânia: o Fred trata. Está mais perto de Corroios. O Miguel & Cª também estão fixos. Tadinhos, têm que ir às picas. Não doi nada e dá para uns anos. Há que aproveitar. Pelo menos, de Portugal, já vão dois carros: um Toy e um Nissan Patrol.

16.06.2010 - Vistos da Mauritânia "on board". O Fred já tratou da coisa para mim e para ele - € 60,00 cada para dois meses, multi entradas. O Diogo levou o passaporte de visita à Islândia trata quando vier. Isto se houver carimbo senão vai a Madrid. O resto tudo em marcha.
20.06.2010- A etapa Kidira-Bamako é muito longa e o troço Kidira/ Kayes parece estar uma desgraça. A etapa anterior PN Djoudj/Kidira também é muito comprida. Assim optou-se por reduzir a etapa Kidira - Bamako que se ficará por Didiéni.Isto se não tivermos que tirar os vistos do Burkina em Bamako porque neste caso voltamos ao figurino antigo (os vistos do BF na fronteira estão pela hora da morte - € 145,00).
Hoje reservamos também a viagem de ida no ferry Algeciras - Ceuta pela net. A transportadora é a Balearia, e o site "www.directferries.com". Os três e o Toyota € 194,97.
05.07.2010 - À ultima hora o Miguel Cintra ficou sózinho nesta expedição. Quem quiser fazer a viagem num Nissan Patrol dos longos, com AC e todas as comodidades só repartindo os gastos entre em contacto com o Miguel Cintra Machado - miguel.cintra.machado@gmail.com - e embarque connosco neste passeio onde os "nuestros hermanos" estão em maioria considerável.
10.07.2010 - Declaradamente a África é pobre mas não é barata. Veja-se o Burkina Faso: de um momento para o outro os vistos tirados na fronteira custam € 145,00. Em Bamako € 70,00. Querem mesmo dinamizar o turismo.Está em embrião o Consulado do Burkina Faso em Portugal mas parece que ainda não vai dar resposta à nossas preces.
14.07.2010 - Eis a lista dos participantes que se perfilam para o raid 2010:
nº 01.- el Peugeot 505 de "AOV".
nº 02.- el Peugeot 505 de "Gordopilo"
nº 03.- el Mercedes 190 de "Pascal"
nº 04.- el Toyota Bj73 de "ToBurkina"
nº 05.- el Toyota 4Runner de "2Boxer"
nº 06.- el Toyota 90 de "Antonioct"
nº 07.- el Volswaguen California de "Noveleira"
nº 08.- el Toyota HDJ 80 de "Fred, Smurf & Dmsimoes"
nº 09.- el Citroën ZX de "Cafetero"
nº 10.- el Subaru Forester de "GlaciusEE"
nº 11.- el Nissan Patrol de "Miguel Cintra
nº 12 - el Mitsubishi (pajero 2.5)de los & "Pepicant"
nº 13.- el Peugeot 405 de "Torres"
nº 14.- la BMW F650GS de "Scorsemper"
Dá para perceber: estão a contar connosco para os atascanços.

19.07.2010 - Novidades nestas expedições é que não faltam. Agora a alfandega senegalesa represtinou uma prática ou lei que tinha arrumado: carros com mais de cinco anos não podem entrar no país. Mais um obstáculo para ultrapassar. O Senegal é destino obrigatório nestas andanças quer como passagem quer como visita.

IX Raid Burkina Faso 2010

2010-05-16T22:08:00.052+01:00

Como nos anos anteriores, entre o dia 01 e 15 de Agosto vai reunir-se mais uma vez toda a "TRIBO" de amigos aficionados da estrada e de África, sua natureza e vida ao ar livre, para ir até à República do Burkina Faso, atravessando Marrocos, Mauritânia, Senegal e Mali. Como sempre, será um passeio participativo, festivo,”mileurista” e desorganizado o suficiente para todos irmos o mais relaxado possível.

PROGRAMA

Forecast for Algeciras

01.08 – ALGECIRAS / CEUTA / MARRAQUEXE - 640Kms
Encontro às 05.30h no terminal ferry do Porto de Algeciras no estacionamento da área de embarque para Ceuta - 36º07'43.6"N/05°26'32.16"W (36º7.727'N/5º26.536'W)
01.º Ponto de Encontro - 23,00h. na Praça Jma el Fna, em Marraquexe, no início da zona de paragem das carroças de cavalos - 31º37'28.91"N/7º59'29.89"W (31º37.482'N/7º59.498'W). Dormida em hotel na cidade.

Forecast for Marrakesh

02.08 – MARRAQUEXE / AGADIR / TIZNIT - 335Kms
02.º Ponto de Encontro - 13,00h. em Asni, no cruzamento do centro da cidade (cruzando o Atlas através do desfiladeiro de Tizi – n - Test).
03.º Ponto de Encontro - 20,00h. no primeiro terraço do passeio marítimo de Agadir que leva à nova marina - 30º25'16.03"N/09º36'32.70"W(30º25.267'N/9º36.545'W)
04.º Ponto de Encontro - 23,00h. no parque de estacionamento do"Hotel Idou Hanza Tiznit", na rua principal -29º41'32.95"N/09º43'32.67"W(29° 41.549'N/9°43.544'W).

03.08 – TIZNIT / TANTAN / TARFAYA - 455 Kms
5.º Ponto de Encontro - 16,00h. no "Hotel La Courbine d´Argent”, um quilómetro a sul da praia de Sidi Akhfenir-28º05'29.95"N/12º04'1.57"W(28º5.499'N/12º4.026'W).
06.º Ponto de Encontro - 22,00h. no monumento a Saint Exupery, no antigo porto de Tarfaya-27º56'42.73"N/12º55'32.34"W (27º56.712N/12º55.539'W). Dormida em tenda na praia.

Forecast for Tan Tan

04.08 – TARFAYA / BOJADOR - 280Kms
07.º Ponto de Encontro - 09,00h. em frente ao barco “Armas”, na nova estrada ao longo da costa, um quilómetro a sul de Tarfaya-27º55'42.89"N/12º56'18,93"W (27º55.715'N/12º56.316'W). Ligação seguinte de 70Kms pela praia.
08.º Ponto de Encontro - 14,00 h. na praia, cerca de 70Kms a sul de Tarfaya na última aldeia de pescadores-27°20'41.88"N/13°18'00.61"W(27º20.698'N/13º18.010'W). Ligação seguinte inclui 30kms pela praia até El Ouatia.
09.º Ponto de Encontro - 21,00h. no parque de estacionamento Do "Hotel El Taiba”, na rua principal de Bojador, lado esquerdo-26º07'42.87"N/14º28'48.97"W (26º7.714'N/14º28.809'W).

05.08 – BOJADOR / DAKHLA / BARBAS - 630Kms
10.º Ponto de Encontro - 16,00h. no terraço do “ Restaurante Samarcanda" em Dakhla-23º41'48.16"N/15º55'53,50"W(23º41.803'N/15º55.892W).
11.º Ponto de Encontro - 23,00h. no “Hotel Café Barbas", o segundo posto de gasolina da povoação-22º03'16.08"N/16º44'50,67"W(22º3.268'N/16º44.844'W). Dormida em tenda no deserto.

Forecast for Dakhla

06.08 – BARBAS / NOUAKCHOTT - 530Kms (2870Kms)
12.º Ponto de Encontro - 09,00 h. na barreira de entrada do Posto Fronteiriço de Guergarat Marrocos/Mauritânia-21º21'50.02"N/16º57'38,20"W(21º21.834'N/16º57'637'W). Atravessamos e colocamo-nos em fila para, em caravana e sob escolta policial, percorrermos cerca de 400Kms de estrada até Nouakchott onde prevemos chegar por volta das 21h. Os hotéis aconselhados são o"Marhaba Mercure-4*”-18º05'13.68"N/15º58'24.00"W(18º5.228'N/15º58.400"W) ou o "El Amane” 2* (em frente).

Forecast for Nouakchott

07.08 –NOUAKCHOTT/ST.LOUIS/P.N.DJOUDJ-350Kms
13.º Ponto de Encontro - 09,00h. no “Hotel Marhaba Mercure", em Nouakchott (coord. no ponto anterior) situado no centro, ao lado da Rádio e Televisão. Seguimos em caravana e com escolta Policial, cerca de 290Kms de estrada e pista até Diema, fronteira do Senegal.
14.º Ponto de Encontro – 17,00h no famoso “Hotel La Post” em St. Louis-16º01'34.75"N/16º30'13.73"W(16º1.579'N/16º30.229'W).
15.º Ponto de Encontro – 22,00 h. no Camping do Parque Nacional de Djoudj, na Riviera senegalesa do Rio Senegal, próximo de Ross - Bethie - 16º21.609'N/16º16.515W.

Forecast for Saint Louis

08.08 – P.N.DJOUDJ / KIDIRA - 580Kms
16.º Ponto de Encontro - 19,00h. no posto fronteiriço de Kidira onde passamos a fronteira Senegal / Mali-14º27.255'N/12º12.606'W. Dormida na fronteira em tenda.

Forecast for Kayes

09.08 – KIDIRA / BAMAKO - 710Kms (4510Kms)
17.º Ponto de Encontro - 21,00h. no parque de estacionamento do "Grand Hotel Bamako 4*", em Bamako - 12º38'58.87"N/07º59'56.67"W(12º38.981'N/7º59.945'W).

Forecast for Bamako

10.08 – BAMAKO / SEGOU - 240Kms
18.º Ponto de Encontro - 22,00h. no aparcamento do “Hotel L´Auberge - 2*" em Segou, junto ao Rio Niger -13º26'56.07"N/6º15'53.68"W(13º26.934'N/6º15.895'W).

Forecast for Segou

11.08 – SEGOU / DJENNÉ - 340Kms
19.º Ponto de Encontro - 10,00h no parque de estacionamento do ”Hotel L'Auberge" em Segou (coord. ponto anterior).
20.º Ponto de Encontro – 22,00h no “Campement Hotel” de Djenné, por trás dos correios-13º54'27.24"N/4º33'20.45"W(13º54.475'N/4º33.340'W).

12.08 – DJENNÉ/MOPTI/SANGA - 215Kms
21.º Ponto de Encontro – 13.00h nas Ruínas de Hamdalalle, uns quilómetros a sul de Somadougou.
22.º Ponto de Encontro – 15.00h no restaurante “Le Sigui” em frente à grande doca fluvial de Mopti-14º29.575'N/4º12.017'W).
23.º Ponto de Encontro – 22,00h no “Campement Hotel La Guina” de Sanga, na Falha de Bandiagara-14º27'53.89"N/3º18'22.31"W(14º27.898'N/3º18.372'W).

Forecast for Mopti

13.08 – Dia de Descanso em SANGA (Reino Dogon)

14.08 – SANGA / OUAHIGOUYA - 250Kms
24.º Ponto de Encontro - 12:00h na aldeia indígena Dogon de Domblosougou na planície de Bandiagara-14º20.549'N/3º4.722'W.
25.º Ponto de Encontro - 22:00h. no "Hotel L'Amitie” 3* em Ouahigouya (Burkina Faso)- 13º34.989'N/2º25.004'W.

Forecast for Ouagadougou

15.08 – OUAHIGOUYA / BOBO DIOULASSO - 420Kms
26.º Ponto de Encontro - 12:00h. na rotunda central de Dedougou-12º27.708'N/3º28.034'W.
27.º Ponto de Encontro - 19,00h. na povoação de Bobo de Satiri, 50 kms. antes e Bobo Dioulasso.
Chegada - 23,00h. no terraço do restaurante do " Hotel L'Auberge-3*" em Bobo Dioulasso - 5.975 Kms
Durante o jantar à beira da piscina será informada a pontuação dos participantes e entregue o “Bolo” aos vencedores.

Final do "IX º RAID A BURKINA FASO” Agosto 2010.
Vemo-nos para o ano…
(A hora referida é sempre a CEE/ Espanha)

Como são os Raids da “TRIBO” / "LA TRIBU" ?

São raids sem trajecto prévio que, para além do passeio, para quem queira participar são feitos uma série de “Pontos de Encontro” entre Algeciras em Espanha e Bobo Dioulasso no Burkina Faso, nos quais há que comparecer num horário definido. Quem conseguir chegar em tempo vai somando pontos. Quem somar mais pontos, ganha um “bolo” feito pelos participantes. Uma das principais características dos RAIDS da “TRIBO” é que os “Pontos de Encontro” podem ser facilmente encontrados com ou sem GPS, porque são colocados em locais fáceis de descobrir.

REGULAMENTO: Bom, vale tudo. A simplicidade do Regulamento é garantia de êxito…! O veículo, o número de ocupantes por veículo, constituir equipas ou não, reparações, ajudas, assistência electrónica à navegação, cada um faz como entender. É um passeio de amigos que preferem juntar um grupo a irem sós por aí abaixo.
Os “Pontos de Encontro", devidamente sinalizados nos locais indicados com uma grande faixa, abrem-se nos horários estabelecidos e permanecem abertos durante trinta minutos: os horários são rigorosos e os participantes devem apresentar – se munidos do seu “Cartão” para receber o selo apropriado e uma folha com informações gerais sobre como chegar ao próximo. Ganha quem passar por mais “Pontos de Encontro” nos horários estabelecidos. É um mero passatempo do pessoal para encontrar algo de divertido e participativo na longa estopada.

INSCRIÇÕES: As inscrições são grátis e informais. Apareçam no dia 01 de Agosto de 2010 no local da “PARTIDA”. Cada veicula que queria participar no “BOLO” deposita em caixa € 50,00. O “BOLO” será entregue ao veículo que no dia 15 de Agosto às 23.00 horas na cerimónia de encerramento do IXº RAID TURISTICO em Bobo Dioulasso no Burquina Faso tenha mais “Pontos de Encontro” certificados. Para preparar o “comboio” escoltado pela polícia para cruzar a Mauritânia em dois dias, os interessados em participar devem manifestar a sua intenção por meio de email aos coordenadores - Antonio Ortega Viota antonio@ortegaviota.com (Espanha Norte e Centro); José Luis de la Cuadra dlacuadra@gmail.com (Espanha Sul); Domingos Melo Simões dmelosimoes@gmail.com (Portugal).

ORÇAMENTO: Os participantes devem contar com gastos na ordem dos € 1.000 p.p. viajando duas pessoas num carro diesel (para um 4x4 contar com mais € 250,00pp); ficando em quarto duplo no hotéis africanos regulares, alternando com “camping” em tenda própria; alternando a alimentação entre umas sandes em marcha, uns cozinhados ao ar livre e umas refeições em restaurante locais; custo dos vistos e seguro automóvel. Não incluído neste orçamento; gastos com a preparação, manutenção e equipamentos do veículo e bilhetes do ferry Algeciras/Ceuta que deve ser comprado com antecedência. Este foi o custo que tiveram o maior número de participantes nas edições anteriores na ida e volta ao Burquina Faso, com uma semana para o regresso.

ITINERÁRIO - Atravessando Marrocos e o deserto do Sahara Ocidental ao longo da costa atlântica as temperaturas são agradáveis e as estradas asfaltadas com cobertura de “areia”. Haverá alguns “Pontos de Encontro” em partes remotas do Atlas e em várias das praias do Atlântico marroquino para marcar pontos, para animar um pouco o passeio para aqueles que querem participar! Devido aos recentes acontecimentos, não haverá “Pontos de Encontro” na Mauritânia e o grupo vai passar este país, em comboio, escoltado pela polícia, seguindo directamente da fronteira norte para a fronteira sul, com uma paragem para pernoitar num hotel da capital, Nouakchott. Assim, este ano, vamos "descer" para o Mali ao longo do vale da margem sul do rio Senegal, devido os problemas de segurança no "Caminho da Esperança" (Nouakchott/ Aleg / Kiffa). No Mali, dirigimo-nos para a capital Bamako. De seguida, percorreremos o vale do rio Níger e o delta interior do rio Bani, rodando pelas belas pistas que nos levarão a Djenné e Mopti e finalmente à falésia de Bandiagara onde haverá um dia de descanso em Sanga. Cruzamos a fronteira para o Burquina Faso – haverá um “Ponto de Encontro” em Barapireli, uma remota aldeia indígena do reino Dogon. Neste país, o percurso é aumentado em relação ao do ano passado, entramos na pista de Dedougou bastante mais a sul até Bobo Dioulasso, a um passo da fronteira com a Costa do Marfim e do Golfo da Guiné.

ALOJAMENTO: Noite após noite, cada participante escolhe para pernoitar o hotel que entender por bem, acampar em tenda própria, bivouac, etc. Cada participante paga os seus próprios gastos. Nas capitais e principais cidades tem todos os tipos de hotéis, de um a quatro estrelas. Nas regiões do interior e pequenas vilas, os hotéis são mais simples. Quem entender por bem, fará as suas reservas antecipadas. Todos os participantes devem levar equipamento de camping para a hipótese de, pontualmente, não ser possível alojamento hoteleiro.

RESERVAS: Cada participante, caso entenda por bem, deverá ter o cuidado de, pessoalmente, fazer as suas próprias reservas em instalações hoteleiras e outras. Por exemplo, a passagem de ferry pode ser comprada com antecedência numa agência de viagem, p. ex. www.clubcamaleon4x4.com". Também pode ser adquirida directamente no Terminal do Porto de Algeciras, sem reservas e com facilidade; em Agosto as passagens podem ser usadas em qualquer hora do dia. Os que pretendam regressar de avião devem fazer reservas com antecedência numa agencia de viagens ou via net. As companhias aéreas a operar são a "Air Mali", “Air Algerie", a “Royal Air Maroc” e a "Air France”.

VEÍCULOS: O trajecto aconselhado é composto em 80% por estradas pavimentadas de diferentes qualidades e 20% das estradas de terra batida, com alguns trechos difíceis de areia solta e lama. Durante a expedição, há sempre bombas de gasolina e estações de serviço onde é possível mudar óleo e filtros e também garagens, que bem esperamos não serem necessárias. Pode-se participar no IX RAID ao Burkina Faso com qualquer veículo minimamente fiável e em boas condições para aguentar viagens longas. O ideal é utilizar um carro com boa distância ao solo, capaz de rolar confortavelmente em longas distâncias em asfalto, cascalho e areia. A tracção integral não é essencial, mas é uma ajuda considerável. Se vai utilizar um 4x2 pois que seja com tracção traseira pois comportam-se melhor nas pistas de areia.

ALIMENTOS: Mais uma vez, cada um decide o quê e onde comer; restaurantes, snacks ou faz a sua comida. Todos os veículos devem levar equipamento de cozinha e alimentos necessários para, caso não haja estabelecimentos de restauração, confeccionar a sua própria refeição.

BAGAGEM PESSOAL: No Sahel Africano as pistas são de barro vermelho e levantam um pó fino que suja tudo e que é muito difícil de limpar. Convêm levar roupa prática, para viagem, e que, provavelmente, não será utilizável novamente, excepto, claro, na próxima expedição off-road. No início, a costa atlântica é fresca, principalmente à noite. Depois, a sul, na região do Sahel ou da África negra, Agosto é a época das chuvas de monção pelo que há que contar com alguns chuveiros de água quente, isolados, mas intensos. Alguma roupa impermeável será de considerar levar. T-shirts, meias e roupa interior de algodão em abundância são imprescindível. As calças e saias devem ser largas e de tecidos leves. Uma camisola, um polar ou um casaco ligeiro e um boné podem ser úteis. Imprescindível: um bom creme para protecção solar, repelente e pulverizador contra os mosquitos. Estes produtos também se podem comprar pelo caminho. Para calçar, sapatilhas, chinelos e umas botas de água para a hipótese de terem que desatascar o carro da lama.

VOOS: O IX RAID ao Burkina Faso termina em Bobo Dioulasso depois de duas semanas de viagem; aqui termina a caravana. Cada um regressa como entender: pelo caminho de ida; via Dakar e St. Louis, no Senegal ou ainda antes, viajar mais a sul pelo Golfo da Guiné, viagem bastante indicada. Hipóteses são também o Ghana, Togo e Benim. Quem pensar em voltar de avião pode faze-lo em várias companhias aéreas: Air Mali, Royal Air Marroc (a mais em conta para Portugal desde Bamako), Air Algerie ou Air France. A Air France é geralmente mais cara. Os bilhetes podem ser facilmente adquiridos via internet ou em qualquer agência de viagens do seu país ou mesmo em África.

DOCUMENTAÇÃO: Obrigatório levar um passaporte válido por mais de dois meses após a data da volta e carta de condução (carta dos países da CEE são aceites e válidas na África Ocidental). É necessária “Carta de Condução Internacional” (em Portugal emitida pelo ACP), entre outros, para o Gana, Libéria, Serra Leoa e Nigéria. O documento de registo de propriedade do veículo deve estar registado em nome de um dos participantes. Se o proprietário não for, ou se é uma empresa, é obrigatório levar uma autorização assinada e reconhecida na língua de origem e em francês. "Certificado Internacional de Vacinação ", com o selo da febre-amarela. Certifique-se junto do médico do viajante de todas as vacinas e profilaxia aconselháveis para o trajecto que pretende realizar. As vacinas devem ser aplicadas um ou dois meses antes da partida, para a hipótese de haver reacções às mesmas.

VISTOS:

MARROCOS - Portugueses e espanhóis não precisam de visto em Marrocos.

MAURITÂNIA- O visto é obrigatório. Solicite visto de entradas múltiplas. Pode ser emitido na sede da Embaixada da Mauritânia em Espanha, que está em Madrid, Calle Velázquez nº 90, 3 º andar. É necessário apresentar um passaporte com páginas em branco e válido até Outubro – pode obter o formulário por “download" no site www.embajadamauritania.es: duas fotografias tipo passe e uma carta explicando a finalidade da viagem, lugares que pretende visitar, as datas e os meios de transporte. O custo é € 62,50. Em Portugal a Mauritânia têm uma representação diplomática que actualmente é na Av. Luís de Camões, 16 Lj, Miratejo, Corroios (Tel. 916 309 875).

SENEGAL: Cidadãos comunitários não precisam de visto. Em contrapartida recomeçaram a pegar com a entrada de carros com mais de cinco anos.

MALI: Solicitamos o visto na fronteira de Kidira pagando uma taxa de € 25, preenchendo um formulário e voltar a fazer outro na volta, no posto de fronteira de reentrada. Aconselhavel levar quatro foto-passes.

BURKINA FASO: Solicitamos o visto na fronteira de Tioú contra uma taxa de € 20. Aconselhável levar duas foto-passes.
Esta situação alterou-se. Os vistos na fronteira dispararam para € 145 pelo que há que os tirar em Bamako por € 70.

VACINAS: Deve consultar-se o médico do viajante. É necessário viajar com um "Certificado Internacional de Vacinação", com a vacina contra a febre-amarela. É absolutamente importante que se siga um tratamento profilático contra a infecção por malária transmitida por mosquitos locais. Quem não levar, pode adquirir na Mauritânia na primeira farmácia para comprar o “COARTEM”, um novo medicamento, e tomar os comprimidos, conforme indicado no folheto. Se não se encontrar nas farmácias da Mauritânia pode ser encontrado na Rep. Mali.

MAIS INFORMAÇÕES: Via e-mail
antónio@ortegaviota.com (Espanha Norte e Centro);
dlacuadra@gmail.com (Espanha Sul);
dmelosimoes@gmail.com (Portugal).

NOTA IMPORTANTE: O Raid ao Burkina Faso é um passeio de amigos apaixonados por África, que já foram companheiros de outras viagem e que aproveitam a internet para informar eventuais interessados que queiram aproveitar a sua companhia e fazerem companhia nestas viagens rodoviária.
Não há inscrições, qualquer pagamento ou regras. Quem quiser aparece, de carro, de jipe, de mota; pode fazer o mesmo percurso ou percurso diferente aqui e acolá; pode aparecer ou não aos pontos de encontro; pode iniciar a viagem connosco e depois mudar de ideias e enveredar por outros caminhos; pode encontrar-nos pelo caminho; têm que tratar dos seus vistos, dos ingressos no ferry, das suas vacinas, da sua bagagem, dos seus medicamentos, dos seus documentos, dos seguros, etc. A ideia de irmos juntos é por mero convívio e camaradagem bem como para nos ajudarmos em caso de necessidade.
Não somos um clube ou organização de raids gratuita ou onerosa. Como se referiu não existe organização. Os pontos de encontro é para quem quiser aparecer e compartilhar a camaradagem: acampar perto uns dos outros; dormir no mesmo hotel; almoçar ou jantar juntos; uma ajuda mecânica, etc. Quem quiser falha pontos de encontro e aperece noutros. Cada um faz a sua viagem bem sabendo que parte do grupo está naquele local, naquele dia aquela hora.
Quem quiser viajar ao Burkina connosco viaja por sua conta e risco, sem qualquer apoio oficial ou formal excepto eventual apoio como companheiros de viagem e cidadãos do mundo.É a ideia de entreajuda, camaradem e compartilhar experiências.